21屆米蘭空間裝置設計

① 2022年義大利米蘭光伏電池儲能展 MCE 2022

2022年義大利米蘭光伏電池儲能展 MCE 2022

找展會，就上 展會圈！

2022年義大利米蘭光伏電池儲能猜碰謹展

The MCE 2022

展會時間: 2022年04月08-11日

展會地點: 義大利•米蘭•RHO展覽館

舉辦周期: 兩年一屆

主辦單位: Fiera Milano S.p.A.、Eventi Italia Srl

組展單位: 東方福泰（北京）國際會展有限公司

展會介紹

2022年義大利米蘭光伏電池儲能展(MCE 2022)，是專注於「人性化 科技 」的國際雙年展，其主要展品范圍包括：可再生能源、水處理、制暖、空調及相關服務。MCE始創於1960年(義大利首個專業展會)，40多年來一直緊貼市場發展，不斷為業者創造著會面、比較及開展技術、文化與政策交流的最佳平台，始終保持著行業領先地位。

兩年一屆的義大利米蘭光伏儲能展MCE，將於2022年4月8日至11日在義大利米蘭國際展覽中心舉行，並將攜手參展商和觀眾開展吵判一系列產業交流活動。回顧上屆展會，有來自64個國家的參展商共有2138家，囊括了世界各國的知名企業，觀眾更是接近16萬人，展出面積為325000平米。

統計表明，MCE觀眾主要來源於安裝設計、系統工程、建築裝飾、批發零售、大宗發行及進出口等領域，並具有高度決策權和購買力。90%的專業觀眾認為展會對其尤為重要，而通過展會可以做出購買決定的觀眾比例更是達到了75%。很多觀眾表示，他們很願意通過MCE完成采購計劃，這種方式節省了大量的采購時間和成本，並可以相對輕松的掌握行業內最新的潮流產品及技術。相對於觀眾滿意度的體現，近八成的采購比例，對展商來說更是充滿了極致誘惑。

MCE各主題展區將竭力推介各種新產品、新技術以及先進的服務項目, 參展企業可以在展會上與國內外同行進行零距離接觸，與參展者、安裝技師、銷售者、製造廠家、 工程設計師、 建築師和外觀設計師建立廣泛的聯系。

展品范圍

1、光伏儲能： 智能電網、光伏儲能電源/並網逆變器/揚水逆變器、儲能變流器、UPS電源、防靜電逆變電源、穩壓器、整流器、電阻濾波、BMS電池管理系統、儲能電穗基池管理系統、能源監控管理系統、離網型家用儲能系統、鋰電UPS系統、大功率器件集成等；儲能電池設備、包裝/焊接/激光/檢測設備、太陽能供水系統及產品；太陽能集熱採暖設備；太陽能建築應用；太陽能組件、PV製造設備、硅原料、充電設備、儲能設施、傳輸設備。

2、電池儲能技術： 鋰離子電池、鉛酸蓄電池、鎳鎘/鎳氫電池、氧化還原液流電池、燃料電池、其它電池技術、電池回收與循環利用技術、燃料電池、超級電容器、電能轉氣技術（甲烷，氫，電解技術和相關設備等）、其他能源存儲方法鋰離子電池、鉛酸蓄電池、太陽能電池、鐵電池、鎳氫電池、鎳鎘電池、液流電池、空氣電池、飛輪電池、鋅鎳電池等、燃料電池、超級電容器等；各類電池用製造設備、專用生產設備及生產線、測試儀器、零部件和充電器、原輔材料；石墨烯原料/薄膜。

3、能量存儲系統： 住宅類固定儲能系統應用、商業和工業類固定儲能系統應用、規模級公共事業類固定儲能系統應用、大功率類（ 汽車 、電動交通）移動儲能系統應用、低功耗段（智能手機、筆記本電腦、平板電腦等）儲能系統應用、牽引用蓄電池（工業卡車、叉車）、牽引用蓄電池（軌道車輛）、不間斷電源（UPS）等。

4、儲能系統的組件與設備： 電池管理系統、充電技術與設備、電力電子存儲系統、電池測試、檢驗與安全性管理、冷卻/升溫管理。

5、製造設備、材料和組件： 電池製造、模塊製造和系統裝配、原材料、組件和設備、電池管理系統、充電技術和設備、存儲系統的電力電子設備、電池測試、安全、冷卻/熱管理、電池製造、模塊製造和裝配、材料。

6、生物能源： CDM基礎設施，開發，減少碳排放、生物氣、農業解決方案、沼氣池、渦輪機、鼓風機、儲備、內燃機和氣體凈化設備、燃燒和氣化、鍋爐、渦輪機、發動機、內燃機和氣體凈化設備。

7、風能和水力發電： 電力設備、SPP 和VSPP、風能和水力發電、渦輪機、電控、建造、測量和控制設備。

8、其它Other:： 電池行業用三廢處理設備、廢舊電池回收處理技術與設備、研發服務、教育、培訓、行業協會、組織、貿易出版物、出版等。

市場介紹

米蘭作為國際大都市，經濟上已與巴黎、倫敦和柏林同為歐洲經濟中心。在中歐、南歐地區，米蘭在工業活動方面位居第一。在金融方面其作用則超過慕尼蘇黎世。在米蘭地區共有14.3多萬家公司企業單位從事生產、貿易和服務等經營活動。其中，農業佔1.2%，工業佔38%，服務業佔60.5%。

歐洲是全球光伏產品的主要市場，而義大利是歐洲第二大光伏產品市場，並保持與德國相當的增長水平。義大利國家電力局預計，到2016年，義大利國內的最高光伏裝機容量將達到3000兆瓦。義大利是傳統的世界領先光伏市場之一。與其他可再生能源技術相比，光伏技術獲得了義大利政府最大的支持。事實上，光伏發電在義大利已經滿足了5%的電力需求和10%以上的高峰需求。

義大利支持光伏的主要原因是它得天獨厚的地理位置。自2005年以來，政府為光伏項目建立了Conto Energia系統，作為實現歐盟2001/77/EC指令確定的可再生能源目標的戰略。

根據光伏地理信息系統(PVGIS)，義大利Po River Plain地區的太陽輻射年平均值為每平方米3.6千瓦，Central Southern Italy為每平方米4.7千瓦，西西里島為每平方米5.4千瓦。這一切表明，義大利優越的地理位置是建造光伏電站的有利條件。

1、義大利光伏市場現狀

義大利在2018年的1、2月份安裝了大約60.1兆瓦的光伏，比2017年同期的51兆瓦增加了17%。約有60%新安裝的20kW以下的光伏電站來自於住宅需求，這意味著無論私人PPA近來的發展如何強勁，市場依然由屋頂光伏作為主導。就工商業部門而言，大部分光伏系統裝機容量在20千瓦到100千瓦，總裝機容量到達了10.9兆瓦。

根據光伏可再生能源協會和上述數據，義大利光伏市場的平均增長率在過去三年中幾乎保持不變。為了推動光伏市場的發展，義大利政府在2018年2月份宣布了幾個大型光伏項目。如果這些項目無法在2018年內完成或者沒有更多類似的項目，那麼2018年的增長可能依然會在300兆瓦到360兆瓦之間。政府對自我消費的監管是市場的關鍵驅動力。

2、義大利光伏市場的關鍵驅動因素

自2012年以來，住宅減稅50%一直是一項強大的推動力，光伏系統被認為是「旨在實現節能的項目」。同時，工商業項目將主要受到超額攤銷和今年通過的免稅政策的推動，為光伏投資創造更強有力的經濟激勵。

2018年2月初，歐盟委員會已確認義大利的容量市場，以確保義大利電力供應的安全。這一安排將在未來十年內保持有效。與此同時，義大利將進行市場改革，以減輕光伏市場波動可能導致的結構性風險。

儲能市場(ESS)的發展十分穩定，預計將有7，8千個新裝置，其中90%將被歸類為一體化和模塊化的單相解決方案，用以滿足6kW以下的住宅需求。

隨著光伏系統的發展，義大利正步入脫碳時代。義大利究竟需要多長時間才能實現歐盟批準的目標：2030年占可再生能源供應的35%，就讓我們拭目以待吧。

② 2021米蘭春夏時裝周，美麗的事物帶來新的希望（上）

在經歷「平平無奇」的紐約、倫敦後，時裝周終於迎來了重頭戲米蘭、巴黎，激動（蒼蠅手搓手）！畢竟米蘭、巴黎大牌扎堆，經費相對充足，錢多團隊大花樣才更多嘛，倉廩實而知禮節，老祖宗誠不欺我。話不多說，趕快扒拉。

按時間順序來，首先是Fendi。Dior的男裝創意設計總監Kim Jones前段時間宣布加入Fendi，所以這是Fendi女士自己獨立做的最後一個系列，蠻有紀念意義的，同時也很期待Kim Jones在Fendi的表現。其實老佛爺離開之後，Fendi女士自己做得也蠻好看，但銷量就是不行，唉。

看到卡司流出感動的淚水，老模出山，捷克老牌超模盒子高娃阿姨（Eva Herzigová，盒子高娃阿姨也是很厲害了，商業轉HF非常成功的一位並且還長紅了這么多年）、勞模蛇精女士（Mariacarla Boscono，這個女人怎麼不老的）。

Vittoria Ceretti、Lexi BolingEdie Campbell、賀聰

中新生代有柏林（Lexi Boling）、蠢臉（Edie Campbell）、Mica Argañaraz、矮娜（Anna Ewers）、RVR（Rianne Van Rompaey）、VC（Vittoria Ceretti）、Anok Yai、蔥妹（賀聰），不少當紅炸子雞，家大業大就是不一樣。

說回秀服，這一季的秀服也很美，唯搏舒適空靈，富有人情味。本季靈感來源於創意總監Silvia Venturini Fendi的童年記憶及家庭生活，充滿居家意味的指喊祥同時還有家人之間的親情滲弊流淌。

陽光透過窗簾在屋內投下樹木飛鳥斑駁的光影、編織元素、古典的窗框紋路、舒適慵懶的針織衫、居家拖鞋等造型，勾勒出惠風和暢、寧靜愜意的居家生活。

這一季還非常有包容性和實用性，從早晨起床到戶外運動到打扮好准備出門，各個年齡段、各種體型、各種活動都有適合的服裝。乍暖還寒時侯，最難將息。

倒春寒還是挺冷，Fendi這一季很人性化，推出了羽絨單品，背心、短夾克、甚至直接做成被子掛在模特身上，真·睡美人。

風衣外套、西裝、襯衣、連衣裙、百慕大短褲……實用性很強，生活化中也不乏節制的戲劇感。

輕盈的薄紗、編織面料、鉤花、亞麻面料等是陽光、雲朵、桌椅、沙發、床品等的一片縮影，從空間的維度描摹出居家生活。

色彩清淡雅緻，偶有一抹亮麗的紅穿插其中，配色也很契合主題。剪裁寬松舒適卻不臃腫，但該突出線條的地方毫不含糊，剪裁利落優雅。

鞋包配飾也和服裝相呼應，刺綉（馬德拉刺綉再次上場，劃重點）、蕾絲、編織、鉤針、鏤空……元素相繼上場。

從零錢包到小手提箱，囊括各種size，經典的Peekaboo、Baguette也推出了新面料。

Nº21這一季依舊延續品牌的簡潔實穿性，雖然某些look算不上簡潔，但個人認為簡潔不只是裝飾的上的簡潔，還有理念上的簡潔實用。

拆開單看每一套look，每一套的裝飾手法算不上多，搭配的思路就繁+簡和簡+簡，想表達的理念也不復雜。雖然總體呈現出一種都市的混沌包容感，但只在合適的地方疊加適當元素，所以無論是單個look還是整體都沒有贅余感和混亂感。

從前面頗具精英氣的嚴謹時裝到後面華麗性感的街頭風潮再到最後的精英感回歸，雖說看起來挺割裂，但仔細瞧細節看得出其連貫之處。

毛邊、別針（上一季也出現了別針元素）、長款棉質衛衣、人工塗層面料混搭在前面簡潔質感的服裝中，嚴肅正經的look輕松時髦了不少。

後面街頭化的look也不乏珠片、羽毛等華麗的材質，看似松垮搭配剪裁上都利落有型。這一季還模糊了男女性別，男裝女裝都可以互換， 「它更像是一種公共的，包容的方式，接受多樣性。」設計師這樣解釋。

色彩在黑白灰大地色的基礎上加入了熒光紫、熒光綠和檸檬黃，質感又不失生氣。

部分單品很有設計感，「獨臂大俠」的毛衣T恤、下擺歪斜的飾有飄帶的毛衣；不甚明顯但非常好看的結構線……並且在搭配上也很好地放大了設計感。

遵循萬能的搭配原則，設計感單品 基本款，如果設計感+設計感，色彩上就要保持簡潔。單邊袖下擺歪斜的毛衣搭配珠片裝飾的襯衣，上半身看點已經夠多了下半身搭配基本的西裝褲就好，色彩上也盡量保持在一個色系；

基本款西裝外套搭配羽毛紛飛的內搭連衣裙；別針飄帶裝飾的風衣外套就搭配同色系基礎款襯衫裙，耳環胸針與整體相呼應，鞋子也是有但不誇張的設計感……

其他的基礎款單品搭配也挺好看，尤其是crop top。本季還出現了同Victoria Beckham一樣的露出半截項鏈的戴法以及百慕大短褲，可以參考一下。

Alberta Ferretti這一季也是非常美麗，本季將秀場設置在Castello Sforzesco城堡的一個庭院里，沐浴著午後溫暖不灼人的陽光，欣賞了這個系列。

本季依舊堅持了品牌的浪漫主義路線，在模糊性別或是追求power woman的風潮下Alberta Ferretti這一季依舊堅持純女性化的浪漫主義風格也是挺難得的。並不是所有的女性力量都需要靠男性化的鋒利來武裝，柔軟的力量也不可小覷，「浪漫主義是力量的表現，而不是軟弱的表現」。

「越是艱難的時刻，我們越需要浪漫、美麗的事物帶來希望」，Alberta Ferretti將美好的希望編織進設計語言，每一件都因寄託著美好願景而更加美麗閃爍。

開場是沉靜柔和的大地色系，逐漸過渡到粉、綠、藍等馬卡龍色系，再到深沉的黑，最後又恢復到輕盈柔軟的馬卡龍色，色彩上就浪漫柔和。

從最先出場的寬松的日裝，到最後品牌標志性飄逸浪漫的雪紡紗裙，一切都充滿了海邊度假的舒適愜意感，毫不費力的女性化美真的香。

胸衣設計、泡泡袖、鏤空蕾絲、刺綉、木耳邊、雪紡等極盡女性化的元素隨處可見，搭配上軟化的工裝外套、連體褲，配飾上還有力量感的首飾和度假風情的編織流蘇，有點甜又不太甜，正如設計師所想要表達的「柔軟而有力量」。

細節的處理也很好看，肩線的處理；小面積的鏤空；胸前、褲子兩側的綁帶；精細的雪紡編織；具有輪廓感的印花；胸衣上的刺綉；耳環項鏈的搭配……清新又精緻。

Blumarine這一季看到的第一眼，簡直就是大小姐（Paris Hilton）的衣櫥嘛，華麗閃耀又性感，還有大小姐標志性的粉色，新紀錄片宣傳穿起來！其實Bella Hadid也可以試試。

這一季看起來充滿了時代的烙印，低腰褲、水鑽花體logo腰帶、毛領、胸口領口碩大的薄紗花朵、充滿時代感的印花、水晶流蘇……就連顏色以及秀場布置都很「年代久遠」，風格很像05 06年的風格，所以這是要回潮么？

那幾件皮草毛領生生有種秋冬去庫存既視感，秋冬的厚重和盛夏的清涼混搭，只能以這人海拔過高導致上半身在數千米的高空而下半身卻在炎熱的地表來解釋。

總體搭配其實都挺不友好，知道你要復古回潮但也不至於這樣，適當的復古元素加上時興感一點的單品就行了，不用復古的全往身上招呼，還全都是招搖的款。

模特穿上都這樣，硬體稍微差點的地球人穿上豈不是立馬化身穿越劇現場？哦對了，有錢的劇組可以考慮下。以及別以為換個花色就看不出做的是同一款（這樣的look出現了9款）。

吐槽了這么多還是要誇一下的，工藝是肉眼可見的精緻，釘珠刺綉流蘇羽毛，說是高定我都信。部分單品拆開來看還是好看的，浪漫飄逸又復古，認真搭配一下也會有高分穿搭。

綁帶鞋雖然很魔鬼但是真的很美，性感拉滿，這一季還在綁帶上面加了花朵樹葉以模仿藤蔓的效果，但是腿精模特穿上都被勒成那樣，地球人都散了吧，要腿的。

蛇精女士（Mariacarla Boscono）

蛇精女士（Mariacarla Boscono）為品牌開場，勞模無疑，2020秋冬廣告成績也很slay，沖鴨！

Max Mara本季靈感來源於大型裝置作品《Silent Sticks》，這件作品的靈感來自於義大利即興喜劇（Commedia dell』arte）。

即興戲劇起源於義大利文藝復興時期，所以不難看到這一季有一些look帶有文藝復興時期的風采。為了呼應主題，本季將秀場設立在米蘭古美術館和藝術學校Pinacoteca di Brera，這里收藏了拉斐爾、貝里尼、提香等文藝復興大師的作品。

雖說受文藝復興啟發，總體依舊是精幹利落又不失溫柔的女性形象，色繫上依舊是經典的黑白灰以及大量的大地色系，偶有一抹清亮的藍綠，端莊實用的色調（駝色配藍色真的絕美）。

西裝、襯衣、風衣、大衣、衛衣……都很日常，款式以基本款為主，在流暢的剪裁和優質的面料的加成下，呈現出最低調的奢侈。

本季設計的重點集中在衣袖上，刀口袖利落瀟灑、褶皺收口精緻克制、面料拼接和褶邊……emm有點像袖套。

除此之外，本季還融入了運動和工業元素，羅紋針織的收口、抽繩、口袋設計、尼龍，即使是運動和工業風，Max Mara也能做得優雅大氣。

自傳出哭包（Raf Sionms）要加入Prada以來，外界就對哭包與繆姨合作的Prada抱有極高的期待。繆姨也算是哭包的伯樂了，早年讓哭包在Prada集團旗下的Jil Sander（這一季還沒有出，有點失落）擔任創意總監，因為在Jil Sander的出色表現後被Dior相中，主動離開Dior後又去了CK，兜兜轉轉最後還是回到了伯樂身邊，同繆姨一起設計Prada新系列。

其實兩人本來的設計風格也有些相似，所以合作的這個系列並沒有沒有很「水土不服」，契合度很高。

這一季發布的作品中還是可以明顯看到兩人的風格的，Prada經典的百褶裙、三角標、尼龍、印花，哭包標志性的無袖上衣、窄腿褲、字母印花，給Prada這個以嚴謹文藝的品牌注入了街頭化的潮牌氣息。

雖說這一季有年輕化、潮牌化趨勢，但二者並不只是在原有基礎上改個廓形，印個花這樣簡單粗暴地融合，細節上還是有許多考量和加工的。

繆姨表示這場秀想表達簡約，總體效果上確實是在做減法，簡潔的色綵線條，實用的廓形剪裁，但在細節上做了不少加法。

標志性的三角標處理就很有看點，將布條纏繞縫製成三角標的形狀，再在上面印花，由於布料間隙印花形成的斷帶反而更有層次感。其餘印花也有不少是在立體處理過的面料上進行，看起來生動了不少。

破洞也是一個看點，或是作為內搭露出一小截增加透氣感；或是與另一件破洞的上衣疊穿達到光影投射的效果。

還有外套背後的包袋設計，細節處理上很有誠意。配飾也蠻好看，尤其是尖頭鞋，估計會是爆款。

本季值得注意的還有模特在胸前用手握住大衣，哭包在Jil Sander的最後一季大量使用了這種閉合方式。

1988秋冬和1995年秋冬

可能很多人認為這是哭包獨有的，但仔細翻Prada的archive，其實Prada也早已使用過這種方式，1988和1995年秋冬秀場上都使用了這種手握衣領的方式。

繆姨本人在謝幕時也有過這樣的展示。所以這是Prada和哭包共有的元素，在這一季中大量使用也合情合理。

不過也有處理得不是很好的地方，比如說那兩套全身印花look。

Prada1996年春夏和秋冬經典的印花再加上哭包這次邀請御用藝術家Peter de Porter創作的印花，做成衛衣款和傘裙，重點太多而且這個老派知性和年輕街頭混搭不倫不類。

在街頭化盛行的今天，兩位設計師雖然順應了這個潮流，但沒有完全在潮流中迷失，加入了一些時下流行的元素但也保持著對服裝結構、剪裁、工藝的尊敬，整體年輕實用的同時又多了許多細節看點。雖然現在兩個人的磨合還算不上好，但勇於嘗試還是很棒的，期待以後的作品。

Etro的游牧民族這一季從內陸到了海邊，撲面而來的的是清爽濕潤的的海風。品牌標志性的佩斯利印花被航海度假風的印花替代，有些印花還蠻像Versace的。

本季從非比尋常的美麗事物以及家鄉的生活方式中汲取靈感，主題是在海邊度假。又是一個度假的，看來這一季度假風是大勢所趨了，畢竟壓抑了這么久，都想去放鬆一下心情嘛，就算不能度假也可以穿上麻痹自己的身體，假裝在度假。這太符合我的穿衣理念了，想干什麼卻又做不到的時候就穿相應的衣服來給自己一點心裡安慰。

在海邊度假自然怎麼輕松怎麼來，再貼合一下地理環境外加品牌印花特色，就構成了這一季。胸衣、百慕大短褲（都懂？）、寬松的連衣裙、泳衣、碎花長裙，為了適應氣溫多樣性還有襯衣、針織衫、松垮的長褲、外套。

印花刺綉華麗可愛，西裝剪裁干凈利落，春夏季色彩也是鮮亮豐富，完全擺脫了品牌以往給人的老氣感，搭配90年代的復古配飾，十足的義大利腔調。

閉場依舊是大家穿同款不同色來的標准結尾。

Luna Bijl、Taylor Hill

卡司也不錯，很多熟臉，Luna Bijl、馬甲（Maartje Verhoef）、卡喵（Camille Hurel）、Taylor Hill驚喜出現。

Boss這一季色調非常美，深深淺淺的藍與綠，間或穿插一些黑白和桃紅，給春夏注入生機和清幽。

不同深淺、不同面料的藍和綠疊加，精良的剪裁和面料，打造出一個個冷靜疏離又貴氣的形象，鏤空金屬環的加入又多了幾分犀利。

本季還與藝術家William Farr合作打造了獨特的印花和刺綉，以鮮花和拾得物相融的作品為靈感，美好鮮活與破損廢棄相結合，看似雜亂破碎卻又充滿希望。

這一季的配色也給出了穿搭參考，不知道怎麼配色的時候建議順色穿搭，只要質感不差，看起來就很「大戶之家」。本季給出的駝色配薄荷綠也是絕美，我宣布，駝色的官配是淺藍和淺綠，不允許有人反駁！

米蘭上篇就到這里了，感謝各位仙女姐妹看我長篇大論，我們下篇再見~

③ 雷克薩斯「觸·電」2020米蘭設計周，好一場視覺盛宴

這是一片富有藝術氣息的國土——米蘭。

在這里有達芬奇，有斯卡拉，有DUOMO大教堂，更有著名的維多利奧艾瑪努埃爾二世長廊。這里凝聚著藝術與時尚的美感，充滿著義大利式的浪漫風情。

四月的米蘭，應該正是大好風情。那些富有創造力與想像力的作品，總是能博人眼球，這也是為什麼那麼期待設計周吧。看慣了周圍千篇一律，總是期待更爆發的創造力、更戲劇的表現形式、更Crazy的想法、更犀利的觀點，甚至也期盼四月更好的時節。

這是一場創意的盛會，讓我們對未來充滿了無限可能。

【探索未來·與電相擁】

LEXUS雷克薩斯：觸·電（SENSESELECTRIFIED）

Pursewit提供了一種更簡單的方式，將縫紉技能融入到收入創造中，增加了對觸覺和其他感官的依賴，使機器的使用更加直觀。線程路徑更加簡化和流線型：用戶沿著一條直線，從卷軸針到機器的手臂，通過一個環，然後到針。機器每一步都會提供反饋，以確保過程的順利完成。

寫在最後

其實不難看出，本次大賽的主題「設計構建美好未來」並不僅僅是單方面設計師們的腦洞創意，更表現出了雷克薩斯品牌在汽車設計生產這方面，也努力做到以用戶為中心，展現未來新出行方式的主旨。

畢竟電動化時代的來臨，將又會是一場汽車界的大變革。雷克薩斯通過米蘭設計周，再一次向世人展現了自己對於未來無限探索的勇氣和恆心，以及那種讓人感嘆的創造力。就好像帶來的電動概念車LF-30一樣，讓人們穿越了時空，看到了未來。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

④ 有沒有關於時間的作品或裝置

「時間」是胡介鳴長久關注的創作母題，作為當今中國數字媒體和錄像裝置的先驅藝術家之一，胡介鳴利用多樣化的創作媒介，在科技的未來性與新媒體的變幻莫測，回溯根植於土地、城市的歷史，在記憶的吉光片羽中，尋索亘古不變的價值、觸動人心的創作本質。自90年代中期的作品便加入媒介裝置。他醉心於研發媒介技術的多樣可能，熱衷於藝術中「媒介」的探索與對「媒介」本身藝術化的思考，形成胡介鳴作品的鮮明特色，並且利用眾多的媒介，持續提出他的辯證與觀點。胡介鳴將水晶廳的空間整體規劃，打造出相輔相成、相互呼應的多組大型裝置作品，以《輸入輸出: 天堂與人間》以及《水平狀態》為主軸，分別運用數字媒體、架上繪畫和影像裝置，展現胡介鳴關注於時間、空間、歷史、記憶的交替更迭，擅於運用各種創作媒介的多元向度。