絲光中採用沖吸鹼裝置有什麼作用

㈠ 氫氧化鈉<片磽>在紡織物的前處理中起到什麼作用

退漿
澱粉在氫氧化鈉（橋首燒鹼）溶液作用下能發生溶脹，聚丙烯酸聚合物在鹼液中較易溶解，可利用精練或絲光過程中的廢氫氧化鈉溶液作退漿劑，濃度通常為10～20克/升。織物祥消蔽浸軋鹼液後,在60～80℃堆置6～12小時；棉織物還可應用鹼、酸退漿,其方法是先經鹼液退漿，水洗後再浸軋濃度為 4～6克/升的稀硫酸堆置數小時，進一步促使澱粉水解，有洗除棉纖維中無機謹州鹽類雜質的作用

㈡ 什麼是絲光作用

絲光的含義
絲光
棉製品(紗線、織物)在有張力的條件下，用濃的燒鹼溶液處理，然後在張力下洗去燒鹼的處理過程。
鹼縮
棉製品在鬆弛的狀態下用濃的燒鹼液處理，使纖維（fibre）任意收縮，然後洗去燒鹼的過程，也稱無張力絲光，主要用於棉針織品的加工。
編輯本段絲光與鹼縮織物的特點
絲光後：織物發生以下變化 1、光澤提高 2、吸附能力，化學反應能力增強 3、縮水率，尺寸穩定性，織物平整度提高 4、強力、延伸性等服用機械性能有所改變 鹼縮雖不能使織物光澤提高，但可使紗線變得緊密，彈性提高，手感豐滿，此外，強力及對染料（dye）吸附能力提高。
編輯本段絲光的流程
1、 先漂後絲： 絲光效果好，廢鹼較凈，但白度差，易沾污，適合色布，尤其厚重織物。 2、先絲後漂： 白度好、但光澤差，漂白時纖維易受損傷，適用於漂布，印花布 3、染後絲光： 適合易擦傷或不易勻染的品種(絲光後，織物手感較硬，上染較快)染深色時為了提高織物表面效果及染色牢度，以及某些對光澤要求高的品種，也可採用染後絲光。 4、原坯絲光： 個別深色品種(苯胺黑)可在燒毛後直接進行絲光，但廢鹼含雜多，給回收帶來麻煩，很少用。 5、染前半絲光，染後常規絲光： 為了提高染料的吸附性和化學反應性。 棉布絲光分干布絲光和濕布絲光兩種，由於濕布絲光含濕較難控制，因此以干布絲光較多。 其他鹼金屬的氫氧化物對纖維素纖維也有一定的膨化作用，但其膨化能力隨原子量增大而↓，且成本較高，因此只有燒鹼才具實用價值，某些酸和鹽類溶液(H2SO4,HNO3,)也可使纖維素纖維膨化，獲得絲光效果，但實際生產有困難，缺少實際意義。 無水液氨因分子小，純度高，也是一種優良的膨化劑，20世紀60年代未曾進行過絲光研究，其產品的光澤和染色性能均不及鹼絲光，但手感柔軟、尺寸穩定性和抗皺性較高，故近年來作為與後整理中機械預縮、樹脂整理結合應用的新工藝，稱為液氨整理。
編輯本段絲光效果的評定
1、光澤 是衡量絲光織物外觀效應的主要指標之一。 可用變角光度法、偏振光法等測，但尚無統一的理想的測試手段，目前多用目測評定。 2、顯微切片觀察纖維形態變化 3、吸附性能 (1)鋇值法：是檢驗絲光效果的常用方法，鋇值大，絲光效果好 本光棉布鋇值=100，鋇值＞150表示充分絲光，一般為135～150。 (2)碘吸收法： (3)碘沾污和染色測試法： 將不同鋇值(100～160)試樣，用一定濃度碘液or直接藍2B染液處理，製成色卡，再將未知試樣的碘沾污和染色深度與色卡對比，定量評定絲光鋇值。 4、尺寸穩定性 (%) 採用機械縮水法或浸漬縮水法測量處理前後織物長度變化，通過公式計算縮水率，一般經向縮水率常大於緯向，但有些經密較高的品沖租種產生負縮水率(門幅增大)。
編輯本段絲光的原理
絲光纖維的性質
棉纖維濃鹼作用後的變化 1、形態結構 纖維直徑增大變圓，縱向天然扭曲率改變(80%→14.5%)，橫截面由腰子形變為橢圓形，甚至圓形，胞腔縮為一點，若施加適當張力，纖維圓度增大，表面原有皺紋消失，表面平滑度，光學性能得到改善(對光線的反射由漫反射轉變為較多的定向反射)，增加了反射光的強度，扒游織物顯示出絲一般的光澤。 織物內纖維形態的變化是產生光澤的主要原因，張力是增進光澤的主要因素。 2、微結構 結晶度↓(70%→50%)，無定形區域↑，使原來在水中不可及的羥基變為可及，因此纖維對染料的吸附性能和化學反應性能都有所提高，另外，由於絲光後，纖維形態變化，表面和內部的光散射減少，因此同濃度染料染色時，染色深度也增加。 纖維溶脹後，大分子間的氫鍵被拆散，在張力作用下，大分子的排列趨向於整齊，使取向度提高，同時，纖維表面不均勻變形被消除，減少了薄弱環節。使纖維能均勻的分擔外力，從而減少了因應力集中而導致的斷裂現象。加上膨化重排後的纖維相互緊貼，抱合力，也減少了因大分子滑移而引起斷裂的因素。 3、分子結構的變化 棉纖維在濃鹼液中發生溶脹後散此兆，大分子鏈間的氫鍵被拆散，舒解了織物中貯存的內應力，通過拉伸，大分子進行取向排列，在新的位置上建立起新的分子鍵，且分子間力比溶脹前大。最後在張力下去鹼，已取向排列的纖維間的氫鍵被固定下來(是在更為自然，穩定的狀態下被固定下來的)，這時的纖維處於較低的能量狀態，因此尺寸穩定。
絲光原理
絲光是一個復雜的過程，關於棉纖維在濃鹼液中發生劇烈溶脹的原因有兩種理論作出解釋 1、水合理論 (1)燒鹼與天然纖維素(纖維素)作用，生成鹼纖維素，主要有兩種類型： ①醇化合物： ②分子化合物(加成化合物)： 兩種產物都不穩定，經水洗便水解成水合纖維素，再通過脫水烘乾後即成為絲光纖維素(纖維素Ⅱ)整個過程纖維素的變化表示如下： 纖維素Ⅰ Ⅱ 從而引起棉纖維物理和化學特性的相互的變化，呈現出優良的性能 (2)棉纖維經濃NaOH處理發生劇烈的不可逆溶脹原因是：鈉離子體積小，它可以進入到纖維的晶區；同時Na+是一種水化能力很強的離子，環繞在一個Na+周圍的水分子多達66個之多，以至形成一個水化層，當Na+進入fibre內部並與fibre結合時，大量的水分也被帶入，因而引起了劇烈溶脹，由於能進入晶區，因此，溶脹是不可逆的。 (3)這種溶脹受溫度的影響： （4） 溶脹也受NaOH濃度及中性鹽的影響， 2、Donnen膜平衡理論 溶脹是滲透壓作用的結果。 假設纖維素是一種弱鹼，在燒鹼溶液中可形成鈉鹽，纖維素鈉鹽電離生成不可移動的纖維素陰離子Cell-O?，溶液中尚有可移動的Na+和OH-，如果有NaCl存在，還有Cl?，將纖維表面看作有類似半透膜性質，這些離子按一定條件分布，達到平衡時，膜內外必須分別達到電性中和。 膜內可移動離子總濃度： CI=[Na+]I+[OH-]I+[Cl-]I=2X-C1 膜外可移動離子總濃度： CO=2(C2+C3-X)=2X， CI>CO，因而產生了滲透壓（P），引起纖維溶脹。 P=RT（CI-CO）=RT(2X-C1-2X′) P=RT( ) （1） 根據（1）式 （1）當C2不是很大時，C2↑，C1↑，P↑，溶脹↑ （2）若有鹽存在，膜外[Na+]↑,即X1↑，P↓，溶脹↓ （3）若C2↑↑，C1相對C2很小，而膜外[Na+]↑↑，X『很大，P→O
編輯本段絲光的工藝條件
絲光工藝的基本條件是NaOH溶液的濃度，溫度，作用時間，張力和去鹼。
鹼液濃度
是影響絲光效果的主要因素 ① 棉纖維用不同濃度燒鹼溶液處理後，長度和直徑的變化情況： 濃度＞8%，直徑增加，長度縮短至最大 ②棉紗在不同濃度NaOH溶液中的收縮和染著力 ③棉布絲光對濃度要求(C與收縮及鋇值關系) C=177g/L時，鋇值為150，C=245g/l，鋇值最高。 C=240~280g/l，收縮趨於穩定。 因此絲光最適宜的燒鹼濃度是245g/l左右，考慮到織物本身吸鹼、空氣中酸性氣體的耗鹼等因素，棉布絲光鹼濃度為260～280g/l。實際生產中，可根據半製品的品質和成品的質量要求選擇。
張力
1、張力對織物光澤的影響 棉織物用濃鹼處理時，只有加上適當的張力，才能顯示出良好的光澤，從張力對棉紗絲光後性能的影響可以看出：張力大，光澤好。 2、張力對織物機械性能和吸附性能的影響 即在無力條件下，棉紗線的強力已獲得提高，如果施加適當的張力，其強力還可以進一步提高，但光澤增加的並不多，且斷裂延伸度和吸附性能卻有所下降。 3、張力對織物縮水率的影響 絲光時，經緯向張力對織物縮水率有極為重要作用。 實際生產中，各種規格的織物經緯向縮水率是不平衡的。卡其、府調等經密較高的織物，經向縮水率大大超過緯向縮水率，所以優先考慮經向張力；而平布等一類薄織物則正好相反。
溫度
燒鹼與纖維素纖維的作用是放熱反應，所以提高鹼液溫度有減弱纖維溶脹的作用，從而降低絲光效果，表現在收縮率和鋇值下降，所以絲光鹼液以低溫較好，但實際生產中考慮到經濟效益，以及溫度過低鹼液粘度增大，使減液難以滲透到紗線和織物內部，再有擴幅較難，所以通常採用軋槽夾層通入冷流水使鹼液冷卻即可。
時間
絲光作用是使燒鹼迅速均勻而充分地滲入棉紗或織物內部和纖維發生作用，因此必須保證一定的時間。 將棉紗用280g/lNaOH在無張力下絲光，發現，20s時間就能使紗線收縮率和對染料吸收率達到最大值，延長時間對增進絲光效果並不顯著。此外，時間與鹼濃度和溫度有關，濃度低時，應適當延長作用時間；一般採用50～60s。
去鹼
去鹼對絲光的定型作用有很大影響，若放鬆張力後，織物上還有5%以上的鹼，則織物仍會收縮，從而影響光澤、緯向縮水率。去鹼分兩步進行：①在擴幅情況下，使用沖吸裝置將熱稀鹼淋洗織物；②放鬆緯向張力後，進入去鹼箱，用淡鹼洗蒸

㈢ 火鹼是什麼，有什麼用

火鹼指的是氫氧化鈉，純品是無色透明的晶體，化學式為NaOH，俗稱燒鹼、火鹼、苛性鈉，是一種具有強腐蝕性的強鹼，一般為片狀或塊狀形態，易溶於水（溶於水時放熱）並形成鹼性溶液，另正滲肆有潮解性，易吸取空氣中的水蒸氣（潮解）和二氧化碳（變質），可加入鹽酸檢驗是否變質。

火鹼的作用：

1、生產洗滌劑：氫氧化鈉被用於生產各種洗滌劑。

2、造紙：由於其鹼性特質，它被用於煮和漂白紙頁的過程。

3、人造纖維和紡織：棉織品用燒鹼溶液處理後，能除去覆蓋在棉織品上的蠟喊宏質、油脂、澱粉等物質，同時能增加織物的絲光色澤，使染色更均勻。

4、精煉石油：石油產品經硫酸洗滌後還含有一些酸性物質，必須用氫氧化鈉溶液洗滌，再經水洗，才能得到精製產品。

5、水處理：在污水處理廠，氫氧化鈉可以通過舉轎中和反應減小水的硬度。

(3)絲光中採用沖吸鹼裝置有什麼作用擴展閱讀：

燒鹼的歷史：

1787年，醫生Nicolas Leblanc（1762-1806）發明了用食鹽製取氫氧化鈉的合適工藝，並進行了大規模生產。

1887年，瑞典化學家阿倫尼烏斯創立了酸鹼電離理論（即水溶液酸鹼理論），他提出酸即在水溶液中凡是電離產生的陽離子全部都是氫離子的物質，鹼即在水溶液中凡是電離產生的陰離子全部都是氫氧根離子的物質。 從此氫氧化鈉的鹼性得到了明確的定義。

參考資料來源：網路-氫氧化鈉

㈣ 誰知道絲光的作用和目的

絲光：絲光是指棉織物在室溫或低溫下，在經緯緩埋方向上都受到張力的情況下，用濃的燒鹼溶液處理，以改善織物性能的加工過程啟哪答。棉織物經過絲光後，由於纖維膨化，纖維縱向天然扭轉消失，橫截面成橢圓形，對光的反向更有規律，因而悄慧增進了光澤。纖維無形定區的增加，使染色時染料的上染率增加。取向度的提高，使織物強力增加，同時還有定形作用。絲光後，一定要採用沖吸去鹼或蒸箱去鹼，或平洗地去鹼等方法充分去鹼，直至織物呈中性。

㈤ 絲光織物幅窄的成因是什麼如何預防

述布:絲光的落布門幅與坯布的經緯密度有密切關系，實踐證明:經諱密度越高絲光門幅越穩定,落布門幅越大遲扒，這是因為密度越高，相同面積內紗與紗之間節點越多，纖維膨脹後，紗與紗之間空隙就小，回縮也小。反之，經緯密度越低絲光門幅越不穩定，落布門幅越小；同時絲光落布門幅與坯布的組織結構也有密切關系，平紋織物絲光門幅穩定,而斜紋、緞紋、提花織物絲光門幅回縮大。 鹼濃:燒鹼濃度越高，門幅就越不易做寬。車速:速度快則門幅窄，速度慢則擾空門幅寬。超喂:超喂是指前車與布鋏之間因速度比而形成經向張力。碼李昌其超喂數值小，經向張力就大，緯紗在布鋏處就很難拉寬。淋:噴淋是由五個橫跨布幅和鏈條，均勻淋水的五組15塊帶有很多小孔的平面板連接真空吸栗組成的裝置。一道噴淋水和3塊並排錯列的吸水板為一組合;在緯向張力牽伸的情況下，洗除布面的鹼，保證布面不會因洗除殘鹼而收縮，從而控制緯向縮水。一般從最後一次浸鹼到第一次沖吸之間的時間為45- 60s,沖洗使用75 -85^的淡鹼水;正常情況下，此處水洗可將布面的帶鹼量洗除60% ~ 80%。 水洗裝置:7jC冼一定要充分。布面帶鹼會影響染色，造成色差，同時使染色時門幅回縮過大。張力:水洗、供干過程要保證車速同步,張力過大同樣會使門幅回縮過大。

㈥ 分析粘著性高低和絲頭長短

面料知識 | 紡織面料組織如何分析 ？

姚蔚銘
紡織品化學工程師（神秘職業）
來自專欄紡織印染圖書館
如何系統地去學習面料知識？
一:概論

直徑一般為幾微米到幾十微米,而長度比直徑大百倍、千倍以上的細長物質稱為纖維。但是不是所有的纖維都能用來製成紡織品。

紡織纖維是具有可紡性、可染性和一定強度、彈性、柔軟性、細度、長度等特性並用來製造紡織品的各種纖維。

總的來說紡織纖維具有的特點就是:有細長的形狀,柔軟的而且富有彈性,能用於紡織生產。

二:分類

(一):根據纖維的幾何結構可以分為長絲和短纖
1、長絲:指長度很長,連續的天然絲和化纖絲。長絲分為單絲和復絲。單絲由化纖廠用單孔噴絲頭紡制出來或者從單顆繭子拉出來的絲。紡織行業生產用的長絲大多是復絲,即兩跟或者兩跟以上的單絲組成。如150D/96F,就是由96根單絲組成 。

2、短纖維:指長度較短的天然纖維和切斷的的化學纖維。切斷的化學短纖維中又可以分為棉型纖維,毛型纖維,和中長纖維,一般棉型纖維長度在33—38mm,毛型長度在76mm以上,中長型纖維在51—66mm。短纖維又分為純紡紗和混紡紗,具有一種原料的叫純紡紗,具有兩種及以上的原料叫混紡紗。

3、常用紡織纖維的代號。

纖維名稱 代號 纖維名稱 代號
普梳棉 C(MH) 腈綸 AL(PAN)(PVN)
精梳棉 JC(CM) 維綸 V(PVFM)(PVA)
蠶絲(娟絲) S(CS) 滌毛 P/W
麻 L(M) 氨綸 PU(SP)
毛 W(YM) 丙綸 PP
粘膠 R(CF) 氯綸 PVC
醋脂纖維 AC 陽離子滌 CDP(CD)
銅氨 BB 滌棉 P/C(T/C)
滌綸 T(PET) 滌粘 P/R(T/R)
錦綸 N(PA) 陽粘毛 CD/R/W
(二):根據纖維的來源分類
1、天然纖維:指在自然界生產或者形成的又適用紡織生產使用的纖維,主要有動物纖維,植物纖維,礦物纖維。

2、化學纖維:是指用天然的或者合成的聚合物為原料,經過化學方法製成的纖維。主要有再生纖維(人造纖維)、合成纖維、無機纖維。

紡織纖維分類表:

三:紡織纖維的特性

(一) 纖維的粗細
1、 長絲類原料,定長制方式表示其粗細。是以規定單位長度的纖維所具有的重量來表示,其性質是數值越大,表示纖維越粗,反之就越細。通常有三種方式:

①:旦尼爾(D):規定9000米定長內纖維所具有的重量克數。就通常我們所說的D數。例如100D,意思9000米長的這種纖維(絲)有100g的重量

②:特克斯(Tex)規定1000米定長內纖維所具有的重量克數。

③:分特克斯DTex規定10000米定長內纖維所具有的重量克數。

2、 定重製方式:用於短纖

是以規定單位重量的纖維所具有的長度來表示,其性質是數值越大,表示纖維越細。反之越粗岩判笑。通常有兩種形式。

①:公制支數(N):規定1克重的纖維所具有的長度米數。

②:英制支數(S):規定1磅重的纖維所具有的長度(840碼)數。

四:我們常用紡織纖維原料的功能介紹

(一):棉纖維
棉纖維的生長分為生長期,加厚期,轉曲期,

棉纖維的種類:

1、 陸地棉,又稱細絨棉,,佔世界棉花總產量的85%以上。我國的陸地棉栽培面積占棉田總面積的98%以上。

2、 海島棉:又稱長絨棉,品質優良,產量高。國內在新疆,上海和廣州有商量種植。長絨棉是高檔的紡織產品原料。

3、 亞洲棉:又稱粗絨棉,原產於印度,纖維短粗,只能適應個別紡織品的需要

4、 非洲棉,又稱草棉,原產非洲,品質與亞洲棉接近,逐漸淘汰。

棉纖維的形態:

1、橫截面形狀:正常成熟的棉纖維,截面是不規則的腰圓型,中有中腔。

2、縱向形狀:棉纖維具有天然轉曲,它的縱截面呈不規則的而且沿纖維長度不斷改變轉向的螺旋形扭曲。

常規說法中棉紗的等級:

1、 普梳紗:指用普梳紡紗工藝紡出的紗線

2、 精梳紗:指用品質優良的棉纖維作原料,紡制時比普梳紗增加精梳工序而生產的紗線。精梳棉紡出的紗較細而

目前我們的用紗主要是精梳環錠紡,精梳緊密紡。

棉纖維的化學穩定性能:

棉纖維的主要組成成分物質是纖維素,所以耐鹼不耐酸。棉纖維在一定濃度的氫氧化鈉溶液或者液氨中處理後,纖維橫向膨化,從而截面變圓,天然扭曲消失,使纖維呈現絲一般的光澤。如果膨化的同時再給予拉伸,則在一定的程度上改變纖維的內部結構,提高纖維強力。這就是通常我們所說的絲光原理。但是鹼的濃度過高,同樣會對棉纖維起破化作沖核用。

(二):麻纖維
麻纖維主要分為莖纖維和葉纖維。莖纖維從粗含麻類植物莖部取得的纖維。葉纖維從麻類植物葉子取得的纖維。

麻纖維的形態結構:

不同種類的麻纖維的截面形狀不盡相同。薴麻大多呈腰圓形,有中腔,胞壁有裂紋。亞麻截面呈多角形,也有中腔。麻纖維的縱向大多較平直,有竹節效果。

麻纖維的形態化學性能:

主要組分是纖維素,因此麻纖維的化學穩定性能與棉相似,耐鹼不耐酸。

如何系統地去學習面料知識？
(三):粘膠
粘膠纖維是指從木材和植物桿等纖維素原料中提取的 α-纖維素,或以棉短絨為原料,經加工成紡絲原液,再經濕法紡絲製成的人造纖維。分人造絲和人造棉。

(四):天絲
天絲是一種纖維素纖維,採用溶劑紡絲技術,干強略低於滌綸,但明顯高於一般的粘膠纖維,濕強比粘膠有明顯的改善,具有非常高的剛性,良好的水洗尺寸穩定性(縮水率僅為2%),具有較高的吸濕性,纖維橫截面為圓形或橢圓形,光澤優美,手感柔軟,懸垂性好,飄逸性好。總起來說:

天絲具有:

1 有棉的柔軟性

2 有滌綸的高強力

3 有毛的保暖性

但是它在濕熱的條件下容易變硬,在冷水的挑絨性也不好

(五):莫代爾
莫代爾 (Modal) 是一種高濕模量粘膠纖維的纖維素再生纖維,該纖維的原料採用雲杉、櫸木製成的木漿粕,通過專門的紡絲工藝加工成纖維。該產品原料全部為天然材料,對人體無害,並能夠自然分解,對環境無害。莫代爾纖維製成木質漿液後經過專門的紡絲工藝製作而成,是一種纖維素纖維,所以與棉一樣同屬纖維素纖維,是純正的天然纖維。目前該纖維的生產企業有奧地利蘭精公司,唐山三友集團興達化纖有限公司2010年9月在國內首家研製成功。莫代爾纖維的干強接近於滌綸,濕強要比普通粘膠提高了許多、光澤、柔軟性、吸濕性、染色性、染色牢度均優於純棉產品;用它所做成的面料,展示了一種絲面光澤,具有宜人的柔軟觸摸感覺和懸垂感以及極好的耐穿性能。

(六):滌綸
滌綸本身是一個商品名稱,化學名聚對苯二甲酸乙二脂。屬聚脂纖維的一種,採用熔體紡絲法製得。有長絲和短纖。例如75D/100D/150D屬長絲,45sT/32st/21 sT,屬短纖。

五:紡織纖維的鑒別

1、手感目測

根據各種纖維的外觀形態,顏色,光澤,長短,粗細,強力,手感,含雜等情況,依靠感官來鑒別。例如天然纖維中棉毛絲麻,各有顯著特點,棉纖維比較柔軟,長度短,含雜質和疵點。麻纖維手感較粗硬,羊毛纖維較長有捲曲,柔軟而富有彈性。蠶絲具有特殊的光澤,纖維細而柔軟。氨綸為高彈,高伸長,高回復性。

2 、形狀

纖維名稱 橫截面形態 縱截面形態
棉 有中腔,呈不規則腰圓形 扁平帶狀,有天然捲曲
絲光棉 有中腔,近似圓形或者不規則腰圓 近似圓柱,有光澤和縫隙
薴麻 腰圓形,有中腔,胞壁有裂紋 纖維較粗,有長形條紋及竹節橫狀
亞麻 多邊形,有中腔 纖維較細,竹節橫狀
桑蠶絲 不規則三角形或者多邊形,角是圓的 有光澤,纖維直徑及形態有差異
羊毛 圓形或者近似圓形 表面粗糙,有大多呈環狀或者瓦狀鱗片
粘膠 鋸齒形,有皮芯結構 表面平滑,有清晰條紋
莫代爾 啞鈴形 表面平滑,有溝槽
天絲 圓形或近似圓形 表面平滑,有光澤
滌綸 原形或近似原形及各種異型截面 表面平滑,有的有小黑點
錦綸 原形或近似原形及各種異型截面 表面平滑,有的有小黑點

3 、燃燒特點

纖維名稱 燃燒特點
棉 遇火立即燃燒,速度快,發出黃色火焰,燒紙氣味,纖維燒焦部分黑褐色
亞纖維 燃燒的特性與棉相似,有燒乾草氣味,有時灰燼色澤較深。
桑蠶絲 燃燒是先卷縮成團,燃燒速度比棉慢,燃燒散發出來的味道與羊毛相似,但較為輕微,燃燒後的灰燼比羊毛稍淡,呈黑褐色小球,用手指一壓就碎
羊毛 接近火焰先卷縮,後冒煙,然後羊毛氣泡燃燒,火焰呈橘黃色。燃燒速度比棉慢,離開火焰停止燃燒。燃燒氣味是燒焦頭發的味道。燃燒後是具有光澤的黑褐色的脆性狀物,手指一壓就碎。灰燼數量 多。
粘膠 燃燒基本與棉相似,燃燒速度比棉快,黃色火焰,燒紙氣味,灰燼少
滌綸 與火焰接觸十,先引起卷縮熔融,然後燃燒,有熔融物,有黃色明亮的火焰,焰邊呈蘭色,火焰頂有黑煙,離開火焰停止燃燒。灰燼呈黑褐色玻璃狀硬塊。
錦綸 接近火焰時可引起纖維收縮,接近火焰時纖維循環卷縮熔融,同時有小氣泡,燃燒時有邊緣呈蘭色的橘黃色火焰。離開火焰立即停止燃燒。有燒漆味,和芹菜的氣味。燃燒後纖維呈淺褐色玻璃珠狀,不易壓碎。
介紹常見的幾種紡織原料的規格

長絲類
一:滌綸長絲類:(FDY),通常有50D FDY 75D FDY 100D FDY 150D FDY 200D FDY 250D FDY等

二:滌綸低彈絲類:(DTY),通常有75D DTY 100D DTY 150D DTY 200D DTY 250D DTY 300D DTY等

三:滌綸預取向絲(POY):通常有50D POY 68D POY 75D POY 100D POY 150D POY等

四:錦綸絲類:(尼龍):分為長絲和彈力絲類:通常有20D、30D 40D 50D 60D等。

五:人造絲:通常有:75D 100D 120D 150D 20D 250D 等。

短纖類
一:棉紗類

1、單股紗通常有:10s/1 12s/1 14s/1 16s/1 20s/1 21s/1 30s/1 32s/1 40s/1 45s/1 50s/1 60s/1

2、雙股紗通常有:32s/2 36s/2 40s/2 45s/2 50s/2 60s/2 80s/2 100s/2 120s/2 140s/2

二:純滌紗或者純粘膠紗

1、 單股紗通常有:20s/1 25s/1 32s/1 40s/1 50s/1

2、 雙股紗通常有:32s/2 40s/2 50s/2 60s/2

三:混紡紗類

1、單股紗通常有:20s/1 T/C 21s/1 T/R 25s/1 T/R 40s/1 T/R 32s T/W 32s/1 CD/R/W陽粘毛等等

2、雙股紗通常有:32s/2 T/C 50s/2 T/R 50s/2 CD/T/R(陽滌粘)等等

如何系統地去學習面料知識？
上機織造

(機織物形成示意圖)

一、 織物形成原理
傳統的兩向機織物是由經、緯兩系統紗線在織機上互相交織而成。在形成織物時,棕框由開口機構控製做上下交替運動,使一部分經紗提升,另一部分經紗不提升,形成梭口,緯紗由引緯機構控制引入梭口,通過打緯機構由鋼筘將緯紗推向織口,完成經緯交織。

二:上機圖

穿棕圖,紋版圖,,穿筘圖和組織圖四者是織物上機織造前所必須確定的重要工藝條件,總稱上機圖。

三:織物組織

最常規的克重計算

由一個例子來說明:

比如一個品種規格是:100D*32S JC 130*80, 計算其含棉量及其克重

首先克重=經緯重量之和

經向重量:130*58*100/9000=83.7/0.92=91g

其中130----經向密度

58-----成品門幅

100---經向原料粗細

9000---系數

0.92----理論織縮(根據不同的品種。不同的織造方法變動)

緯向重量:166/9000*165*30=91.2g

其中166=5315/32(緯向32s)

9000----系數

165----上機門幅寬度

30-----上機緯密。

由此可知:此品種棉含量50%左右

克重=(91+91.2)/0.95=191.8g*0.98=188g/1.48=126g/m2

染色機理

一:棉織物練漂加工的主要過程有:原布准備、燒毛、退漿、煮練、漂白、絲光。
1) 原布准備:原布准備包括原布檢驗、翻布(分批、分箱、列印)和縫頭。原布檢驗的目的是檢查坯布質量,發現問題能及時加以解決。檢驗內容包括物理指標和外觀疵點兩項。前者包括原布的長度、幅度、重量、經緯紗線密度和密度、強力等,後者如紡疵、織疵、各種班漬及破損等。通常抽查總量的10%左右。原布檢驗後,必須將原布分批、分箱,並在布頭上列印,標明品種、加工工藝、批號、箱號、發布日期和翻布人代號,以便於管理。為了確保連續成批的加工,必須將原布加以縫接。

2) 燒毛:燒毛的目的在於燒去布面上的絨毛,使布面光潔美觀,並防止在染色、印花時因絨毛存在而產生染色不勻及印花疵病。織物燒毛是將織物平幅快速通過高溫火焰,或擦過赤熱的金屬表面,這時布面上存在的絨毛很快升溫,並發生燃燒,而布身比較緊密,升溫較慢,在未升到著火點時,即已離開了火焰或赤熱的金屬表面,從而達到燒去絨毛,又不操作織物的目的。

3) 退漿:紡織廠為了順利地織布,往往對經紗上漿以提高強力和耐磨性。坯布上的漿料即影響織物的吸水性能,還影響染整產品的質量,且會增加染化葯品的消耗,故在煮練前應先去除漿料,這個過程叫退漿。棉織物上的漿料可採用鹼退漿、酶退漿、酸退漿等方法,將其從織物上退除。鹼退漿使漿料膨化,與纖維粘著力下降,經水洗從織物上退除。酶、酸、使澱粉降解,在水中溶解度增大,經水洗退除。由於酸對棉纖損傷大,很少單獨使用,常與酶退漿、鹼退漿聯合使用。

4) 煮練:棉纖維生長時,有天然雜質(果膠質、蠟狀物質、含氮物質等)一起伴生。棉織物經退漿後,大部分漿料及部分天然雜質已被去除,但還有少量的漿料以及大部分天然雜質還殘留在織物上。這些雜質的存在,使綿織布的布面較黃,滲透性差。同時,由於有棉籽殼的存在,大大影響了棉布的外觀質量。故需要將織物在高溫的濃鹼液中進行較長時間的煮練,以去除殘留雜質。煮練是利用燒鹼和其他煮練助劑與果膠質、蠟狀物質、含氮物質、棉籽殼發生化學降解反應或乳化作用、膨化作用等,經水洗後使雜質從織物上退除。

5) 漂白:棉織物經煮練後,由於纖維上還有天然色素存在,其外觀不夠潔白,用以染色或印花,會影響色澤的鮮艷度。漂白的目的就在於去除色素,賦於織物必要的和穩定的白度,而纖維本身則不受顯著的損傷。棉織物常用的漂白方法有次氮酸鈉法、雙氧水法和亞氯酸鈉法。次氯酸鈉漂白的漂液PH值為10左右,在常溫下進行,設備簡單,操作方便、成本低,但對織物強度損傷大,白度較低。雙氧水漂白的漂液PH值為10,在高溫下進行漂白,漂白織物白度高而穩定,手感好,還能去除漿料及天然雜質。缺點是對設備要求高,成本較高。在適當條件下,與燒鹼聯合,能使退漿、煮練、漂白一次完成。亞氯酸鈉漂白的漂液PH值為4～4.5,在高溫下進行,具有白度好,對纖維損傷小的優點,但漂白時易產生有毒氣體,污染環境,腐蝕設備,設備需要特殊的金屬材料製成,故在應用上受到一定限制。次氯酸鈉和亞氯酸鈉漂白後都要進行脫氯,以防織物在存在過程中因殘氯存在而受損。

6) 絲光:絲光是指棉織物在室溫或低溫下,在經緯方向上都受到張力的情況下,用濃的燒鹼溶液處理,以改善織物性能的加工過程。棉織物經過絲光後,由於纖維膨化,纖維縱向天然扭轉消失,橫截面成橢圓形,對光的反向更有規律,因而增進了光澤。纖維無形定區的增加,使染色時染料的上染率增加。取向度的提高,使織物強力增加,同時還有定形作用。絲光後,一定要採用沖吸去鹼或蒸箱去鹼,或平洗地去鹼等方法充分去鹼,直至織物呈中性。

二:染色
染色是借染料與纖維發生物理或化學的結合,或用化學方法在纖維上生成顏料,使整個紡織品具有一定色澤的加工過程。染色是在一定溫度、時間、PH值和所需染色助劑等條件下進行的。染色產品應色澤均勻,還需要具有良好的染色牢度。織物的染色方法主要分浸染和軋染。浸染是將織物浸漬於染液中,而使染料逐漸上染織物的方法。它適用於小批量多品種染色。繩狀染色、卷染都屬於此范疇。軋染是先把織物浸漬於染液中,然後使織物通過軋輥,把染液均勻軋入織物內部,再經汽蒸或熱熔等處理的染色方法。它適用於大批量織物的染色。

三:各種染料,不同的染色方法
1. 直接染料 直接染料能溶於水,在中性或弱鹼性溶液中,可直接上染棉纖維。染色時加入食鹽等中性電解質,能增加染料上的雜量。直接染料色譜齊全,染色方法簡便,價格也較便宜,曾為棉織物的主要染料。但這種染料染色牢度不夠好,需在後處理中進行固色處理。

2. 活性染料 活性染料是指含有活性基團的可溶性染料。在適當條件下,能與纖維素纖維、蛋白質纖維發生化學結合,大大地提高被染物的水洗、皂洗色牢度等。同時,它還具有染色、印花簡便、色澤鮮艷,色譜較齊,價格較便宜等優點。但一般活性染料固色率不高,在鹼性溶液中易水解,造成浮色。所以織物染色時採用先染色,後固色的方法,以提高染料的固色率。用於印花,要根據染料品種的不同,選用一相法或兩相法印花。還有一些活性染料的耐氯漂色牢度和耐氣候色牢度較差。

3. 還原染料 還原染料不溶於水,不能直接染色。需在燒鹼、保險粉的鹼性強還原溶液中使其還原為隱色體,由隱色體上染棉纖維,經過氧化,回復成不溶性染料而固著於纖維。還原染料的色譜齊全,色澤鮮艷,而日曬、皂洗色牢度均較優良。但因價格較貴,某些黃、橙品種有光敏脆損作用,因此在應用上受到一定限制。染色或印花時要加強皂煮後處理,去除浮色,提高鮮艷度。

4. 可溶性還原染料 可溶性還原染料是還原染料的衍生物,可溶於水,染在纖維上後,需在酸液中經過氧化處理,使染料水解、氧化,回復成不溶性的還原染料而染著在纖維上。可溶性還原染料的染色工藝比較簡單,染色比較勻透,染色牢度高。但這種染料的價格昂貴,主要用於淺、中色棉織物的染色、印花。

5. 硫化染料 硫化染料不溶於水,但能溶解在硫化納溶液中,還原成隱色體,隱色體被棉纖維吸收後,氧化成不溶性染料而固著在棉纖維上。硫化染料主要用於棉纖維深色產品的染色,水洗和日曬度尚好,染色方法簡便,價格便宜,但其磨擦色牢度較差,色澤不夠鮮艷。某些染料(如硫化黑),在織物存放過程中,會使纖維脆損,因此染色後需作防脆處理。黃、橙色硫化染料往往對纖維有光敏脆損作用。

6. 不溶性偶氮染料 不溶性偶氮染料是由兩上染料中間打底劑(色酚)和顯色劑(色基)組成。染色時,織物先以色酚的燒鹼溶液打底,然後用色基的重氮化溶液顯色,織物上的色酚和色基的重氮化合物偶合瓜而生成不溶性偶氮染料,固著於織物上。由於色基進行重氮化反應時,需要用冰,所以不溶性偶氨染料又稱冰染料。該類染料色澤鮮艷,耐皂洗色牢度很好,耐日曬色牢度也較好,但磨擦色牢度較差,濕摩擦我牢度更差。

7. 穩定不溶性偶氮染料 穩定不溶性偶氮染料是色酚鈉鹽與暫穩定的重氮化合物的混合物,在一般情況下,兩者不發生偶合反應。印花後經過一定的處理,暫穩定的重氮化合物轉 化為活潑的重氮化合物,而與色酚偶合生成不深性偶氮染料。這類染料主要用於印製小塊花紋。

8.分散染料 分散染料是一類分子較小,結構上不帶水溶性基團的非離子型染料。這類染料難溶於水,染色是藉助分散劑的作用,染料以細小的顆粒狀態均勻地分散在染液中,因此這種稱為分散染料。主要用於滌綸染色,一般在130度左右的溫度中進行染色。

9、陽離子染料染色 陽離子染料是一類色澤十分鮮艷的水溶性染料,染料在水溶液中電離為陽離子,通過電荷引力,使在染液中帶陰離子的纖維染色,主要用於陽離子,腈綸染色。

㈦ 進行必要的化學,物理處理後,使產品在一定時間內保持其原有品質的方法

染色布 - 染整工藝流程 練漂去除天然纖維里含有雜質，以及在紡織加工過程中又加入了各漿料、油劑和沾染的污物等。這些雜質的存在，既妨礙染整加工的順利進行，也影響織物的服用性能。練漂的目的是應用化學和物理機械作用，除去織物上的雜質，使織物潔白、柔軟，具有良好的滲透性能，以滿足服用要求，並為染色、印花、整理提供合格的半製品。 純棉織物練漂加工的主要過程有：原布准備、燒毛、退漿、煮練、漂白、絲光。 1) 原布准備： 原布准備包括原布檢驗、翻布（分批、分箱、列印）和縫頭。原布檢驗的目的是檢查坯布質量，發現問題能及時加以解決。檢驗內容包括物理指標和外觀疵點兩項。前者包括原布的長度、幅度、重量、經緯紗線密度和密度、強力等，後者如紡疵、織疵、各種班漬及破損等。通常抽查總量的10%左右。原布檢驗後，必須將原布分批、分箱，並在布頭上列印，標明品種、加工工藝、批號、箱號、發布日期和翻布人代號，以便於管理。為了確保連續成批的加工，必須將原布加以縫接。 2) 燒毛： 燒毛的目的在於燒去布面上的絨毛，使布面光潔美觀，並防止在染色、印花時因絨毛存在而產生染色不勻及印花疵病。織物燒毛是將織物平幅快速通過高溫火焰，或擦過赤熱的金屬表面，這時布面上存在的絨毛很快升溫，並發生燃燒，而布身比較緊密，升溫較慢，在未升到著火點時，即已離伍燃開了火焰或赤熱的金屬表面，從而達到燒去絨毛，又不操作織物的目的。 3) 退漿： 紡織廠為了順利的織布，往往對經紗上漿以提高強力和耐磨性。坯布上的漿料即影響織物的吸水性能，還影響染整產品的派橘棗質量，且會增加染化葯品的消耗，故在煮練前應先去除漿料，這個過程叫退漿。棉織物上的漿料可採用鹼退漿、酶退漿、酸退漿和氧化劑退漿等方法，將其從織物上退除。鹼退漿使漿料膨化，與纖維粘著力下降，經水洗從織物上退除。酶、酸、氧化劑使澱粉降解，在水中溶解度增大，經水洗退除。由於酸、氧化劑對棉纖損傷大，很少單獨使用，常與酶退漿、鹼退漿聯合使用。 4) 煮練： 棉纖維生長時，有天然雜質（果膠質、蠟狀物質、含氮物質等）一起伴生。棉織物經退漿後，大部分漿料及部分天然雜質已被去除，但還有少量的漿料以及大部分天然雜質還殘留在織物上。這些雜質的存在，使綿織布的布面較黃，滲透性差。同時，由於有棉籽殼的存在，大大影響了棉布的外觀質量。故需要將織物在高溫的濃鹼液中進行較長時間的煮練，以去除殘留雜質。煮練是利用燒鹼和其他煮練助劑與果膠質、蠟狀物質、含氮物質、棉籽殼發生化學降解反應或乳化作用、膨化作用等，經水洗後使雜質從織物上退除。 5) 漂白： 棉織物經煮練後，由於纖維上還有天然色素存在，其外觀不夠潔白，用以染色或印花，會影響色澤的鮮艷度。漂白的目的就在於去除色素，賦於織物必要的和穩定的白度，而纖維本身則不受顯著的損傷。棉織物常用的漂白方法有次氮酸鈉法、雙氧水法和亞氯酸鈉法。次氯酸鈉漂白的漂液PH值為10左右，在常溫下進行，設備簡單，操作方便、成本低，但對織物強度損傷大，白度較低。雙氧水漂白的漂液PH值為10，在高溫下進行漂白，漂白織物白度高而穩定，手感好，還能去除漿料及天然雜質。缺點是對設備要求高，成本較高。在適當條件下，與燒鹼聯合，能使退漿、煮練、漂白一次完成。亞氯酸鈉漂白的漂液PH值為4～4.5，在高溫下進行，具有白度好，對纖維損傷小的優點，但漂白時易產生有毒氣體，污染環境，腐蝕設備，設備需要特殊的金屬材料製成，故在應用上受到一定限制。次氯酸鈉和亞氯酸鈉漂白後都要進行脫氯，以防織物在存在過程中因殘氯存在而受損。 6）染色 染色是一個比較復雜的工藝，不同品質的布染色的工藝就不同，全棉、滌棉、麻棉、毛紡呢絨、絲綢製品 化纖製品、混紡製品、等等有的使用軋染、卷染就可以了，有的就必須使用高溫高壓染色，有的只染一次，有的要多次上色。使用不同的染料也有不同的工藝，僅以基本的全棉布為例： 雖然染色通過一台軋車就可以了,但也是最難的一塵拆道工序,因為染色的顏色控制除了已知的,還有許多的未知東西在裡面,比如染料在不同溫度下的穩定性,蒸汽的控制,軋車壓力的控制等,都是很精細的活. 。 染色的長車分為兩個部分,前車染色,後車固色. 染色方式根據選用染料品種的不同而有差異,染料一般有活性,士林,硫化,塗料.它們各有優缺點,一般情況下看要求的顏色而定,而且不可互相替換,其中,士林的色牢度最好,但價格貴,不適宜染深色,淺色的顏色不夠艷.除了因為染深色會增加成本,還有染深色相對活性染料教難控制,容易出現布面花等現象.活性的色牢度相比士林要差,但是染淺色比較艷麗,深色教容易控制,成本相應教少.硫化最差,色牢度不怎麼好,禁AZO還不達標,但現在有一種液體硫化(也叫水硫化)禁AZO可以達標,但價格跟士林接近,染色不易控制還不能普及,只有少數的人追求它的褪色效果而採用.塗料不具有可比性,它的掉色很嚴重,是服裝洗後追求褪色效果的最佳選擇.可以與士林,活性靈活應用,得到不同的水洗效果(一般士林或活性打底,塗料套面色,可以解決單染塗料的白點問題,成本相應增加). 活性,士林和硫化的染色前車基本相同,要說差異,就是紅外線預烘開一組,兩組或者不開.後車則完全不同.活性的採用鹽和純鹼固色,士林的採用雙氧水還原固色(所以士林也叫還原染料),硫化的則要高溫蒸煮固色,水溫必須95度以上. 塗料的染色以後根據色牢度的褪色要求決定是否培烘固色.培烘溫度195-210度左右. 染色不可能百分百好的,修色,剝色再所難免.輕微的調整比如淺了套塗料,深了用純鹼洗.。 7) 絲光： 絲光是指棉織物在室溫或低溫下，在經緯方向上都受到張力的情況下，用濃的燒鹼溶液處理，以改善織物性能的加工過程。棉織物經過絲光後，由於纖維膨化，纖維縱向天然扭轉消失，橫截面成橢圓形，對光的反向更有規律，因而增進了光澤。纖維無形定區的增加，使染色時染料的上染率增加。取向度的提高，使織物強力增加，同時還有定形作用。絲光後，一定要採用沖吸去鹼或蒸箱去鹼，或平洗地去鹼等方法充分去鹼，直至織物呈中性。 染色染色是借染料與纖維發生物理或化學的結合，或用化學方法在纖維上生成顏料，使整個紡織品具有一定色澤的加工過程。染色是在一定溫度、時間、PH值和所需染色助劑等條件下進行的。染色產品應色澤均勻，還需要具有良好的染色牢度。織物的染色方法主要分浸染和軋染。浸染是將織物浸漬於染液中，而使染料逐漸上染織物的方法。它適用於小批量多品種染色。繩狀染色、卷染都屬於此范疇。軋染是先把織物浸漬於染液中，然後使織物通過軋輥，把染液均勻軋入織物內部，再經汽蒸或熱熔等處理的染色方法。它適用於大批量織物的染色。 8）後整理 後整理就是賦予服裝面料服用性能和美觀的紡織技術工程。以下是目前常見的紡織後整理的種類:，主要設備有：燒毛機、退漿機、絲光機、液氨機、定型機、預縮機、軋光機、水洗機、磨毛機、抓毛機、塗層機等。 主要作用： 1、磨毛 2、軋光或者叫壓光 3、軋花或者叫壓花 4、植絨 、轉移燙花。 5、塗層（a，干法塗層；b，濕法塗層；c，轉移塗層也叫離心紙塗層） 6、PVC壓延 、壓花處理 7、復合（a，TPU膜貼膜 PTFE膜貼膜；b，面料復合） 8、洗水、石磨、噴墨、固色處理。 9、防水、防風、防絨處理。 10、抗靜電處理 11、阻燃處理 12、防紫外線處理 13、拉絨 、磨絨、抗起球處理 14、壓皺 起皺、發泡處理 15、拉幅定型、柔軟預縮等等處理 紡織後整理工藝對於開發一些具有特殊功能的面料，對賦予面料特殊的功能和提升服用效果有著極其重要的作用。隨著技術的進度，還會不斷地出現後整理的新工藝，新材料。 染色布 - 色牢度 染色牢度是染色布最重要的指標。 印染紡織物經受外界的作用而保持原來色澤的能力，也稱色牢度。紡織物經過染色、印花以後，有時還要經過其他工序，如毛織物的縮絨、合成纖維紡織物的熱定形等；在服用過程中要接觸大氣、汗漬，經受洗滌、摩擦和熨燙等外界作用。這些都能使印染紡織品發生不同程度的褪色、變色。影響印染紡織物染色牢度的工藝主要是縮絨、炭化、氯漂、升華等。染料或顏料在紡織物上的染色牢度，與它們的化學結構、在纖維上的濃度和所處狀態以及纖維的性質有關。各項染色牢度的測試方法，是模擬各種服用或工藝條件制訂的。 國際標准化組織 (ISO)參照英國和美國的染化學會（SDC和AATCC）以及歐洲大陸牢度協會(ECE)等組織(見紡織標准)所定的標准,陸續制訂了各項染色牢度的國際標准和測試、評定方法。中國也訂有各項主要染色牢度的國家標准,如：①日曬牢度，也稱耐光牢度，分為8級，以1級最不耐曬，8級牢度最好。各級都有一個用規定的染料按規定的濃度染成的藍色羊毛織物參比標樣，稱為藍色標樣。試驗時,將試樣和8個藍色標樣按規定條件一起曝曬相當時間後，與藍色標樣作比較，評定試樣的日曬牢度級別。由於日曬試驗的時間較長並受到氣候變化的限制，一般多採用人工光源，常用的是氙氣燈和碳弧燈，氙氣燈的光譜能量分布與日光比較接近。②耐洗牢度，分為褪色和沾色兩種，分別用規定的灰色標樣，分5級進行評定,逐級的色差成幾何級距。試驗時，將試樣和白布疊縫在一起，在規定條件下進行洗滌，洗後晾乾。將試樣與白布分開，褪色牢度根據試樣洗滌前後的色差，用灰色褪色樣卡對比評定。1級色差最大，5級目測無色差。將白布的沾色與灰色沾色樣卡進行對比，評定試樣對白布的沾色牢度。1級沾色最嚴重，5級目測無沾色。耐洗牢度的測試溫度有95℃、60℃、50℃和40℃四種，按印染紡織物的使用要求而定。③耐摩擦牢度，也分為5 級。試驗時，將試樣按規定條件用干態和濕態的白布分別對試樣進行摩擦，然後將白布上的沾色程度與灰色沾色樣卡分別比較評定。對干態白布摩擦所得的結果為干摩擦牢度；對濕態白布摩擦所得的結果為濕摩擦牢度。其他染色牢度可按照規定條件進行試驗，將試驗結果與灰色褪色樣卡或灰色沾色樣卡對比評定級數。

㈧ 棉布為什麼要絲光

絲光是指棉布在經緯方向都收到張力的情況下，用濃燒鹼或者其他的化學試劑進行處理，達到改善纖維性能目的的工序。 經過絲光整理後，棉布的性能有一下改善： 1.由於纖維的膨化，纖維排列更加整齊，對光線的反射更有規律，因而增進光澤度。 2.經過絲光整理後，纖維的晶區減少，無定形區增加，因而染料更易進入纖維內部，上色率比未絲光的纖維棉布提高20%，且鮮艷度提高，同時增加對死面的遮蓋力。所以，低級棉絲光是很重要的一個工序。 3.提高了強力，增加了纖維的反應性。凡是樹脂整理的織物均須經過絲光處理。 4.絲光有定型作用，可以消除繩狀皺痕，更能滿足染色和印花對半製品的質量要求。最主要的是經過絲光後，織物伸縮變形的穩定性得到了很大提升，因而大大降低了織物的縮水率。 從以上有點可以看出，絲光是增進棉織物附加價值的很重要的一種方法。布不做絲光，做深色的色牢度裂畝不好，做不出太鮮艷的顏色，預縮是會縮減面料的米數。襲源豎全棉面料絲光工藝非常的重要,絲光主要是提高布面的滲透性(吸水性),提高布面的光潔度,控制緯向縮率.不做絲光的面料主要是布面發毛,容易產生色花.如果是很稀拍大薄的面料很多地方是不做絲光處理的,特別是做里料用的一些90*88 30*68 等等.如果是中後的面料建議LZ還是慎重考慮. 絲光的主要助劑是燒鹼,燒鹼的濃度控制非常重要 過濃容易把布 "燒"破,強力差等等.

㈨ 火鹼有什麼用

火鹼指的是氫氧化鈉，純品是無色透明的晶體，化學式為NaOH，俗稱燒鹼、火鹼、苛性鈉，是一種具有強腐蝕性的強鹼，一般為片狀或塊狀形態，易溶於水（溶於水時放熱）並形成鹼性溶液，另有潮解性，易吸取空氣中的水蒸氣（潮解）和二氧化碳（仿嫌豎變質），可加入鹽酸檢驗是否變質。

火鹼的作用：

1、生產洗滌劑：氫氧化鈉被用於生產各種洗滌劑。

2、造紙：由於其者梁鹼性特質，它被用於煮和漂白紙頁的過程。

3、人造纖維和紡織：棉織品用燒鹼溶液處理後，能除去覆蓋在棉織品上的蠟質、油脂、澱粉等物質，同時能增加織物的絲光色澤，使染色更均勻。

4、精備大煉石油：石油產品經硫酸洗滌後還含有一些酸性物質，必須用氫氧化鈉溶液洗滌，再經水洗，才能得到精製產品。

5、水處理：在污水處理廠，氫氧化鈉可以通過中和反應減小水的硬度。