數碼單反器材怎麼買

❶ 數碼相機，在哪裡買比較好

到專業的攝影器材市場購買數碼相機最便宜，商場大都位於城市繁華商業中心，運營成本高，因此相機的售價要比專業的攝影器材市場高。

❷ 如何選購單反相機

一、首先考慮自己的預算
玩單反有句話是這樣說的：一分錢一分貨，一角錢兩分貨，單反相機的價格從幾千塊錢到幾萬都有產品供選擇，那麼我們在選擇時首先需要考慮清楚自己的預算，根據預算來選擇品牌和型號。如果當作長期的愛好或事業來選擇的話，最好選擇自己能承受的最高預算的型號，高端型號的配置能讓你多使用很多年。

佳能（Canon）EOS 80D 單反相機 單反套機（EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS 單反鏡頭）
¥8299
京東
購買
二、考慮品牌因素
單反相機大家最熟悉的品牌應該是佳能和尼康了，這兩個品牌的口碑都不錯，同時也有一個公認的選擇方向，拍人物選擇佳能，拍景選尼康。雖說不是絕對的，但是這也表明了在色彩方面佳能更討喜一些，而尼康寬容度高銳度驚人，拍人時會將細小的瑕疵放大，在拍景色時高銳度能給人很大的沖擊力。

佳能（Canon）EOS 6D Mark II 6D2 單反相機 單反套機 全畫幅（EF 24-105mm f/4L IS II USM 單反鏡頭）
¥23.4
京東
月銷5899
購買
已下架
三、單反相機參數的選擇
我們在選擇單反相機時，除了考慮價格、品牌等之外，最關注的應該是相機的一些參數了。那麼有哪些參數會影響我們的拍攝效果呢？常見的會影響拍攝效果的參數有：畫幅大小、感光度范圍、寬容度等等。相機界有一條定律，那就是：底大一級壓死人。雖說太過絕對了，但是確實也反應出畫幅大小對拍攝效果的影響是很大的。更寬可用的感光度范圍能讓相機在更多的環境下正常拍攝。其他的比如連拍速度、無線傳輸等功能也會在一些地方影響我們的體驗。

佳能（Canon）EOS 5D Mark IV 5D4 單反相機 單反套機 全畫幅（EF 24-70mm f/4L IS USM 單反鏡頭）
¥20599
京東
購買
已下架
四、鏡頭的選擇
單反相機的鏡頭從用途來分為超廣角鏡頭、廣角鏡頭、標准鏡頭、中長焦鏡頭、遠攝鏡頭、微距鏡頭、移軸鏡頭、魚眼鏡頭、增距鏡。從畫幅來分可以分為APS畫幅、全畫幅、4/3系統、120、中畫幅、大畫幅等等。

尼康（Nikon）D850 單反相機 單反機身 全畫幅（約4,575萬有效像素 翻折觸摸屏/WiFi 4K）
¥18499
京東
月銷374
購買
從這裡面我們應該要怎麼來選擇需要的鏡頭呢？這沒有一個固定的標准或參考，需要綜合使用環境、主要拍攝對方來選擇。一般來說，同焦段定焦成像好於變焦，恆定大光圈變焦成像優於普通變焦。至於「定焦無狗頭，微距無弱旅」這樣的定律也有其可信之處。

如果預算不是很充足，我們在選擇鏡頭的時候需要避免選擇重復焦段的鏡頭，如已擁有套機的18-55mm的鏡頭，想再配一個鏡頭，如果不考慮定焦，那麼就需要考慮是選擇長焦還是廣角。

新手在選擇單反相機時，如果沒有太高的要求，可以選擇套機，從熟悉相機的操作開始，逐步掌握了一定技術並明確拍攝題材，這才是最重要的。當然如果預算充足，那麼選擇相機就不需要考慮這么多，憑借自己的喜好來就可以了。

❸ 如何選購單反數碼相機

尼康低端的機身及鏡頭都比佳能厚道 550D機身太小 沒有肩屏 薄塑料殼子 只有一個參數撥輪前置,D90有兩個 佳能中高端是前置撥輪 機身後面的撥盤(非常好用).
機器最忌只看硬性參數(像素 屏幕大小 連拍張數)
佳能的機器在軟性參數上 一般都是低於同級別的尼康的

俗話說鐵打的鏡頭流水的機身,買機身已經決定你要入哪邊的門了
所以買機身不是簡簡單單一個機身而已 你要考慮以後整個鏡頭群配件群的支持

D90雖然定位中低端,卻擁有除了金屬機身以外的全部高端配置,即使同樣是塑料機身,尼康的握持感也更好且塑料質感更厚實,你拿起兩個機器一瞬間就可以感覺出來了.

尼康對於自己的機器 在測光模式對焦點 連拍張數上總是不遺餘力的,力求達到最高配置,從最早的D70開始便支持點測光 無限連拍
但是佳能總是限制連拍張數 (最早的300D是4張 現在一般為20多張) 且最近的機器才有點測光,測光點與對焦點聯動等本早就該有的功能

其次 選門真的太重要了 幾點將影響你選擇這兩款機器的要素

1.尼康的50 1.8D無論成像和做工都比佳能那邊的50 1.8厚道很多.尼康50 1.8D和自家的50 1.4比都不逞多讓 新的700多 二手600的價格 更是不得不玩的好鏡頭

2.尼康的85 1.8更便宜,其實總的來說,尼康低端的鏡頭都更厚道,更便宜,佳能好的東西確實好,但是都是高端的,消費不起.

3.往後走 其他的鏡頭的選擇上 佳能小小白70-200 F4L 二手也要4000
尼康小鋼炮 80-200 2.8D二手都只要3000多

佳能的好東西非常好 行內說 L is L 意思是佳能L級別的鏡頭 沒有一支是孬種,但是呢,我們普通人都玩不起,佳能的好東西全部在高端,且總是把低端和高端產品弄得涇渭分明,差距很大

尼康在低端這邊總要厚道一些.各個低端鏡頭機身性能都不俗,且尼康總是願意將高端技術下放,尼康總是把上一代高端用的對焦測光系統用到下一代中端上來,使消費者花更少的錢用上高端的實力,而佳能呢?低端總是低端400D以前的機器更是連點測光都捨不得給 連拍限制張數(有的幾張 有的幾十張).而尼康這邊從D70開始,只要你卡速夠快,就都是無限連拍的了.再如佳能連中端20D都沒有控制內閃輸出的調整,而D70都可以從1/16調整至全輸出,其他更多的小區別就不說了

再說一下機身馬達的問題 也就是為什麼我建議你買D90的原因
佳能不存在機身馬達這個問題 佳能的馬達都在鏡頭裡面 任何機身都可以實現鏡頭所有的功能 但是尼康有的鏡頭有馬達 有的鏡頭沒馬達
那部分沒馬達的鏡頭就必須機身有馬達才能對焦

D90和D3000的畫質區別不大,其實單反無論低端高端,同一時代的產品在畫質上區別都不大,但是操控便捷性肯定是高端占優勢

之前分別有3個人向我咨詢買相機的問題,我勸他們購買二手D70或新的D80,並強烈勸阻他們不要購買D40(D40一樣沒機身馬達).
可是他們全都沒有聽我的 去買了D40和D60之流.

不出3個月 他們都後悔 紛紛換了D70或者D80 真人真事絕無虛假.你現在還沒玩上單反,很多東西我講了你也不能理解為什麼.但我敢說 買D3000必定很快就會不滿繼而換機

尼康是越來越多的使用了超聲波馬達 但是並不是他用超聲波馬達我們就得用.況且現在仍然有2/3的尼康鏡頭沒超聲波馬達 這一些鏡頭尼康也並沒有停產.要等尼康完全替代掉他們 這才是一個漫長的時間(起碼超過5年) 況且尼康是否想 是否敢完全將鏡頭替換成超聲波馬達鏡頭還是未知數.你看他所有中高端機都是帶有機身馬達的 為什麼?他敢不帶么?

舉個例子 50 1.4的有馬達版和無馬達版成像差別不大,但是差價達到了1000多元,105/2.8百微鏡有馬達與無馬達的版本差價達到2000元,任何一個鏡頭的差價都比得上機身的差距了 何必要省這點錢 以後徒增傷悲?

現在節約的機身錢 很快你就會從鏡頭上更多更多的付出出來
所以 買尼康 請一定從D90開始購買

永遠不要考慮一步到位,不然這就不是單反.沒有最好的選擇,只有最適合自己的選擇.所以我建議你挑選好機身以後 購買一隻套機鏡頭或者50mm定焦標准鏡頭,先使用幾個月,才能真正了解自己需要什麼,到時候再做升級,不然一開始就想買幾只鏡頭很容易被奸商忽悠,而發現買的鏡頭實際上是自己不喜歡的.

❹ 在哪裡購買佳能單反相機更好呢！

以下途徑均可以放心購買：
1、官網購買。
2、信得過的網站，比如京東、蘇寧、國美電器、亞馬遜等網站購買。都是正品行貨，有保障。
3、實體官方店。
提示：如果購買水貨機器，在淘寶等網站購買的時候需要謹慎，選擇信用度銷量較高的店鋪，如果是商城購買最好有懂行的人一起。

❺ 對於初學者，如何選購一台適合自己的單反相機

首先，我們先來了解一下什麼是單反相機。

單反相機即單鏡頭反光相機的簡稱。具體說，就是用一隻鏡頭，通過反光鏡取景的相機。

所以，有兩只鏡頭的相機、不是通過反光鏡取景的相機就不在本文討論之列。下圖為長城雙反相機，萊卡旁軸相機，佳能卡片相機，索尼微單相機。

選購一台適合自己的單反相機，其實有時候不必一次性投入，攝影本身就是一個不斷學習，不斷進步的過程，在這個過程中，你需要的器材也會不斷變化。本文的目的，其實更希望廣大攝影愛好者少走彎路，不要陷入一次性投入，第一到位的觀念里。最好是根據自己的拍攝需要，有計劃的選購器材。降低不必要的成本投入。

❻ 去哪裡買單反相機

單反相機大的超市、電腦市場、家電商場、或是專業的照相器材市場都有，也可以網購：京東、新蛋等。價格是大的超市、家電商場相對而言貴一些，電腦市場、專業的照相器材市場便宜，網購更便宜。但單反相機也算是一個大件，不時能單圖便宜，要有質量保證，否則容易上當受騙。

❼ 如何選購單反相機及配件

近來有不少影友問及機身的挑選過程，包括babu和逍遙派等影友在內，都希望能系統地介紹一下買機身時的挑選過程。這里把我過去講課中的部分內容整理改寫出來，以尼康為例，介紹一下驗機的典型過程，供各位參考和拍轉。
一、一般檢查：

1。相機外觀有無傷損，磕碰和劃痕，有無修理過的痕跡；各個轉輪、按鍵都能動，而且顯示屏有反應；

2。密封有無損壞，後蓋閉合正常，接縫處的密封材料沒有損壞，閉合嚴密；快門簾幕平整，無手印、變形和裂縫，兩簾幕閉合正常，用B檔打開快門，成像焦平面無遮擋，鬆手快門能迅速復位；膠片導軌平整無波浪、無劃痕（只要使用過一卷，導軌上就會有痕跡）；

3。鏡頭座是全部相機的基礎、關鍵，必須平整無傷損，側面看鏡頭介面平面絕對平，不能有馬鞍形和波浪形；使用過的相機必定有安裝鏡頭的痕跡，還有的機身鏡頭座上有一個固定螺釘是上黑漆的，只要一經用過或是修理，黑漆就掉，可作為識別參考標志（當然有的二手奸商也能有對策）；

4。鏡頭安裝上後，不能有任何松動、曠動現象；鏡頭中軸線必須和膠片平面垂直；鏡頭的各部位，特別是光圈環，轉動不能受到阻礙；反光鏡抬起、復位正常；

5。取景器內看去，在眼睛曲光度合適時全視野清晰不能有暗角，各對焦區紅框該亮時都能亮、各種顯示都有而不閃爍；

6。電池艙內清潔無銹蝕，正負極接觸良好。特別是後蓋上和機身上有一排觸點對著一排小彈簧銅柱容易接觸不良，反映出效果是某個對焦區小方框不亮；

二、功能檢查：看上去一大堆，其實可以分成四大類「自動對焦」、「自動曝光」、「自動閃光」、「過片退片」——
1。「自動對焦」：重點在「追蹤對焦」和相機垂直取景對焦功能的檢查。

首先，使用追蹤對焦，對焦方式必須放在「C」（連續對焦）檔位，否則，焦點鎖上後就不再追蹤；對焦區域選擇（後背上）必須放在[+]位置，此時5個對焦區域一齊啟動，才可能連續追蹤；

再有，此模式下建議不選擇「最近主體自動對焦」，（機器預設設定的就是不選擇），因為有時有前景物體時會干擾對焦；這時需要手動選擇一個對焦主體，把它套在某一個對焦區里，然後持續按著對焦鈕（或是半按著快門鈕），不停地變換遠、近處的拍攝主體，鏡頭對焦應該不停地動作，以保證主體總是實時合焦的，就可以證明相機的追蹤對焦功能正常。

要檢查相機垂直取景對焦功能的原因，是因為相機的幾個對焦感應器是不一樣的，其中十字形感應器水平、垂直測焦都沒問題，為降低成本而採用的直線型感應器在垂直狀態就有問題，其中在上方的一個是傾斜放置的，在垂直狀態應該能很快合焦，若是慢或不能判斷，那至少是此機身對焦性能差，甚至是有毛病；

垂直對焦沒問題，水平一般也不會有問題；

2。「自動曝光」：在P、S、A、M 四種模式下的測光結果應該一樣；對同樣的景物，在「多分區綜合」、「中央重點」、「點測」三種方式下，測光結果應該有區別。例如，在中央重點方式下，取景框中心大圓內的景物光線變化，測光結果應迅速改變，而在大圓之外的景物光線變化時，測光結果應該「反應遲鈍」；點測下文還要單獨說；

自拍延時應該果斷、不拖泥帶水，沒有半途停止現象；該亮的提示紅燈應該按照說明書閃亮；

重點檢查「曝光補償」和「包圍曝光」，測光顯示的補償的級數應該和設定吻合；包圍曝光設定後，用單張拍攝同一景物，每次的曝光值應該符合設定的加減值；

AE鎖應該能顯示出在景物光線改變時，測光值不改變；

3。「自動閃光」：需要用原廠閃光燈來試比較放心。

一般主要是看3D-TTL功能，在「慢速同步」狀態，各曝光模式能跟據光線不同，顯示不同的測光參數，其中快門值可以是任意值；而不在這檔位上時，快門最慢只能到1/60秒；閃光效果則只能用實拍來檢驗；

「防紅眼」功能的預閃燈正常（SB-800是主燈弱光頻閃，其他燈多為單獨小燈常亮）；

閃光補償能顯示測光值符合補償設定的相差級數；

用1秒以上的快門時間，可以清楚地看到「後簾同步閃光」功能；

4。「過片退片」：要用一卷裝暗合的廢膠片來試。有的商家准備的有，若是沒有就只能自己准備，或是上新卷實拍；

過片、退片應該聲音均勻、無雜音，連拍速度符合說明書；尼康有一檔「Cs」低噪音慢速過片檔，在過片時看不出有任何的優點，好像噪音大小是一樣的，速度也沒看出來慢，但是在退片時還是有作用的，明顯噪音較小；

還有，有時間的話可以把人工設定的幾個功能都試試；

三、特殊檢測：

具有「真的點測光」是尼康優於佳能的三大特點之一（另兩個是3D均衡閃光和低EV值聚焦和測光），佳能也號稱有點測，可是兩者的大小范圍相距甚遠，有人挖苦地說：佳能的「點」，大得快能當燒餅吃了。

這次北京器材展會上，我已經看到了日本名牌「森帕克」和國產「銀燕」閃光燈都有了專配尼康的3D均衡閃光功能的型號，價格也比原廠低很多。

低EV值聚焦和測光具體講就是在黑暗到一定程度的光線下，尼康能聚焦和測光，而佳能就不能了。

這一點在性能指標——測光范圍上，能看出來。尼康的聚焦、測光EV值，都比佳能低。

還有在利用閃光燈輔助紅外光聚焦的能力上，尼康比佳能測的遠，這個可以通過實測對比看出來：在同一黑暗背景下，同樣焦距和級別的鏡頭，要求1秒以內合焦，誰能離得更遠誰勝。我試過，用尼康F100+AF-S28-70/2.8D+SB80DX，在全黑的夜景里，最遠能到15米迅速合焦！

合焦是否清晰應該能在取景框中看得出來，只要是反光鏡沒有安裝問題，一般就能比個大概。所以聚焦是否准確，先要注意取景框里的合焦指示，該燈亮起時，磨砂屏上的聚焦點也應該最清晰，如果不一致當然就有問題。

至於出片以後再發現聚焦不準，那往往是動過「大手術」的二手機的事，新機、行貨不至於。

目前在尼康相機上偶有發現的點測光問題，主要表現在：點測光范圍不能和聚焦方框重合，發現的幾起案例都是點測光范圍偏上，也就是說，點測光的范圍沒有變大，但是他的那個「點」在聚焦框的上邊一點，這樣就容易造成點測光時的誤操作。這算不算是「故障」，尼康始終沒有給出明確的說法。而實際上，而對於多數人來說，也影響不到使用效果，有些影友用了多年，經提醒才知道：「還有這麽一個問題呀？
其實，在選購相機時，這通過移動點光源位置很容易發現。

點測光范圍是沒有明顯標志的。就是靠了它的范圍大致和聚焦框差不多大，用聚焦框可以間接地判定點測范圍。

有問題的機器是兩個范圍不能重合，也就是說，你用聚焦框套住的「景點」，不是機器用來點測光的范圍（或不完全是），這樣當然就會有「選點誤差」產生，導致曝光失誤。

檢查時，必須得用足夠小的點光源，若兩者重合，則把這個光源套入聚焦框時，曝光時間最短（或是光圈最小），隨著點光源移動，開始幾乎沒有變化，但是剛剛一移出聚焦框，曝光時間突然加大（或是光圈加大），4個方向都一樣。這就是對的。

有問題的機器，當點光源在聚焦框中央時，曝光時間不是最短，而是在聚焦框上方的某個位置，曝光時間最短，以那個位置為中心，再向4面移動，都有曝光時間加長，這就是說，點測光的中心，不在聚焦框的中心，兩者不重合。

點測光的「點測中心」，應該是隨著5個聚焦框的人工選取跟隨切換的。

點測的大小和聚焦框基本一致，應該略小一些。

對於選取的每一個點，只要光源是「點」狀的（而且不一定是特別小的點，但是一定要通過遠近距離調節，讓光源在取景框內能被一個聚焦框套住，比聚焦框大了不行），非常靈敏的只有一個核心位置光最強，表現出來快門時間最短（或光圈最大）偏離那個核心一點點，測光就會起變化。所以很容易發現點測光核心位置在不在聚焦框的中央。

總之，機身的挑選驗看，是一個很復雜的過程，上述說的並不完全，只能算是一個大概。對於多數人來說，可能感到「太復雜了」，難以全部掌握，這一方面要靠實踐，另一方面，就是要找靠得住的商家。再有，讓行家幫忙也是一個辦法。
這里特別要說的是水貨問題，一定要注意：不能郵購、不能找不認識的商家買水貨、不能沒有內行去買來歷不明的二手！不管價格多便宜！

最後，上邊所有的話您全沒記住也不要緊，有兩句話一定要記住——

1。「天下沒有免費的午餐」！

2。「南京到北京，買的沒有賣的精」！

謝謝各位！鞠躬！

買數碼相機檢驗法
購買數碼相機總要試清試楚，不要太過信賴那些「90%新」、「操作絕對正常」的描述。因為有些先天及後天的缺憾，並不是單看外表或者按兩下鍵，就能立即如照妖鏡般無所遁形。至於購買一手相機，在現階段大家還可以安心一點，因為現時大部份產品仍然在日本本土製造，不過待兩三年之後，可以預計的是有關生產線會大舉移到東南亞。生產品質不只是有先進的機器便成，也和當地員工的文化很有關系。到時可以肯定的是，由這些支廠出來的相機，質素會有所下降。

下文將列出幾個檢驗數碼相機的方法，給購機的讀者參考。不過，這些方法只可以親手去「檢」，但全部都沒有方法自行去「修」。

1) CCD死點

當Olympus E-10剛出產之時，有美國的用家投訴它的CCD很容易出現死點。拿回鋪頭更換，始終發現同一問題。這三四點的的缺憾會對相片質素根構成很大的影響嗎？

答案是不會的。一張三四百萬像素的照片，就算有四十個死點，即是每十萬才有一點出現問題，只要它們不是集中在同一個位置，否則要好肯定地找出它們，差不多等如要發掘小行星一樣困難。

所謂樹大有枯枝，在一塊小於一平方吋的平面內，縱橫交錯了千多二千行的細到像針頭的電子感應器，當中沒有一兩顆出現故障反而出奇。個人認為，如果照片出來的效果沒有問題，故意去找出CCD上的死點其實有點無謂，不過這里也提出有關的方法，讓不死心的人試到飽。

首先不要打開鏡頭蓋，用慢快門拍一張最高解像度的照片，不過快門不能太過慢，ISO值也應該不能太高，否則會出現雜點。之後用看圖軟體把照片放大至400%左右，再細心地檢視，如發現在黑色的照片中有些地方出現光點，這可能就是CCD上的死點。不過，由於那些光點有時會比較暗，因此可以先把照片的明暗對比增強，那就可以比較容易找出來。另外，也應該用同一方法拍多幾張，如果光點也在同一位置出現，也就可以肯定那是死點了。

2)黑角

年多兩年前筆者曾經試用富士第一部的Super CCD數碼相機FinePix 4700Z，在拍攝人像時並無問題，不過有次拍大佛，照片攝入大片天空，那時問題就來了。在最廣角的焦距下拍攝照片，四角都出現了暗位，原因相信是鏡頭之前的開口位不夠闊。要檢查相機是否有黑角問題，向著白色的地方拍一張最廣角的照片就可知道。

假於相機出現黑角怎樣辦？如果是拍攝普通的照片，這並不會構成問題；但是如果構圖中有一大片的天空或光亮的對象，那就最好避免使用最廣角的焦距拍攝。把鏡頭的焦距拉長一點，會有顯著的改善。

3)鏡頭發霉

鏡頭發霉會影響成像質素嗎？少量的並不會，不過黴菌會不斷滋生，因此長久下去就會變成問題。由於一般數碼相機的鏡頭不能拆出來，再加上鏡頭直徑比較細，所以要知道鏡頭是否發霉會比較麻煩。試試在強光下把鏡頭來回變焦，可以有助於檢查鏡片上的黴菌及塵埃。

4) LCD死點

CCD會出現死點，LCD一樣會。LCD包括了機背，也包括了那些仿單鏡反光式數碼相機的LCD觀景器。

5)閃光燈老化

每用一次，閃光燈都會老化多一點。要很准確地檢查閃光燈是否出現老化並不容易。比較方便的做法，是先看一看說明書，了解閃光燈的有效距離，然後在這個極限之下拍一張照片，看看光度是否足夠，或者有沒有偏色現象，這大概可以推斷出閃光燈的當時狀態。

數碼相機JS四大伎倆八大騙局

眼看年末已到，元旦、春節將臨近，數碼相機再一次成為大家選購的熱門商品之一。隨著科技發展的日新月異，數碼相機產品在僅十幾年的時間里已普及到各行各業的應用領域。近幾年，國內的產品銷量猛增，很多朋友都選購了自己中意的數碼相機。大家在選購過程中，也都或多或少地遇到過「某某奸商騙人事件」。下面，我們將那裡目前「流行」的幾種欺騙技倆和應對措施介紹給大家，希望能為您在選購數碼相機時提供幫助……

我們都知道，當您購回本來心儀很久的數碼相機後，發現所購商品並不符合經銷商所言，或存在著這樣那樣的問題，這的確是一件非常不爽的事情！數碼相機產品屬於帶有一定科技含量的商品，購買時需要具備一定的專業知識。這樣就會造成您購買後，發現被騙的事情並不少見。受騙的原因不外乎兩個方面，一是由於奸商施技故意耍手段；第二，也是由於消費者不了解奸商騙術、手段所至。

目前，市場上數碼相機經銷常見的騙術，無非就是幾大類，包括：低報相機價格而製造配件暴利；以水貨充當行貨謀暴利；偷梁換柱換下原裝電池；以及隱蔽的配件問題……面對這些種種陷阱，您大可不必害怕，因為我們可以將它分門別類的給您展現出來，揭穿它！如果您想在新年的數碼市場上，安心的購買到自己心儀的數碼相機，就請我們為您准備的「數碼相機JS四大伎倆釀造八大騙局」，絕對使您受益匪淺。

卑劣伎倆一：低報相機價格製造配件暴利 （卑劣指數：★★★）

全國數碼賣場各商家競爭激烈，這是客觀存在的。以中關村為例，消費者走進海龍、鼎好、科貿等市場就可以感受的到，商家都是盡力將顧客留到自己店裡。而「讓顧客留步」最直接的辦法就是報出低廉的售價。某些經銷商面對消費者時，往往會將我們普遍了解的產品價格報得非常之低，甚至低於成本價一兩百元來報，然後通過暴利的配件把錢賺回來。下面就為您舉個例子： 拿目前市場上銷量較好的佳能A95來舉例，這款相機包括正規普通發票的零售價是2850元。而一些櫃台的經銷商，經常會把價格報到2700元甚至報到2600元左右。賠本報價當然是不可以的，那他們怎麼活明？這樣一來JS就會殷勤地為您推薦配件，包括CF卡啦、備用電池啊、UV鏡啊、三角架什麼的等等。佳能A95使用CF卡擴展存儲，一塊低速256MB容量CF卡價格大概為190元，低報相機價格後，此卡的價格自然上調，至少報價到340元。對於不了解行情的您來說，僅僅關注相機的價格會導致受騙上當。這時候我們該怎麼辦呢？沒關系，ezIT特別提醒您，在購買之前，最好計劃好自己需要的配件，算出數碼相機包括配件的整套價格，並且在詢價時一定注意詢問整體價格。另外，在購買時一定要有主見，不要輕易增加配件，因為經銷商推薦的配件很可能就是利潤很高，但對您來講是可有可無的物件。

卑劣伎倆二：水貨中謀取巨額暴利 （卑劣指數：★★★★）

剛才這個小騙術，其實並不「陰險」。這樣的報價你可以不買，最多也就是被欺騙了感情，浪費了時間和精力，而下面的騙術就不同了，是除了被欺騙感情、浪費時間精力外，還上當受騙，利益受損。

我們都知道，中關村市場有著大量的非正規渠道產品，大家都統稱其為「水貨」。非法水貨售出後，那些商家不能開據正式發票，而且大部分廠商也都不提供水貨的售後質保。行貨與水貨之間的差價利潤，成為JS以水貨充行貨銷售的驅動力。拿一款常見的數碼相機舉例，索尼F717正規行貨的價格為4450元，日產水貨的價格僅為3550元，前後就有900元差價那。不過您別擔心，購買行貨和識別水貨的方法同樣簡單，只要您照著這個方法，就會行之有效的購買到自己喜歡的行貨產品。首先您一定要注意在購買時的驗機環節，檢查產品包裝、中文質保單、機身編號等。另外最有效的方法就是開據正式發票。這里您格外需要注意的是，為了避免拿到假發票，最好憑商家收據親自到賣場「官方開票處」開據發票，這樣才能避免又一個商家「黑」您的險惡陷阱。

卑劣伎倆三：眾商家說法不一，真假難以斷定 （卑劣指數：★★）

現在市場上不僅水貨不斷，而且眾商家在賣場上「配合默契」，這才是最可怕的，您不可不防啊。據悉，前階段在一家賣場里，一個自稱行家的一中年男子信誓旦旦說自己是SONY數碼相機浙江總代理，不會有假。而且為了打消顧客的他的顧慮，他還非常熱心地向E哥介紹了鑒別DSC-505V是否水貨的方法。他說凡在中國市場上銷售的DSC-505V數碼相機，都是由索尼設在上海的工廠生產的，這款相機的出廠價是8915元，市場零售價大致在9800元左右，所以在市場上價格低於出廠價的幾乎可以肯定是「水貨」。而在另一家賣場上，我們還真是碰到了市場價「低於」出廠價的DSC-505V數碼相機。這款標價6700元的數碼相機非常委屈地擠在櫥窗一角，在相機機身上，清清楚楚的寫著MADEINJAPAN字樣。當E問到這是否會是水貨時，誰知老闆只以一句「SONY本來就是日本公司嘛」打發了我們。「真是黑心！」當我們在第三家賣場上告訴這里的商家前兩家的報價時，那個工作人員表示非常地憤慨：「這種機子在我們這里，加上600元的內存也才賣6900元。」

您瞧瞧，三個商家，三種互相矛盾的說法，孰是孰非呢？其實，根據索尼的營銷劃分，現在國內的經銷商只能從上海索廣采購DSC-505V數碼相機，這個產品出廠價是7000多元，所以市場上出現低於7000元的數碼相機也就不正常了。不過在兩年前該產品剛推出時，曾從索尼（香港）有限公司進過貨，所以也不排除當初從香港進的一批貨未銷完，商家急於脫手而減價銷售了。如果是這種情況，那麼商家在銷售時必須向顧客說明，否則就是侵犯了顧客的知曉權。至於用水貨冒充行貨，或是以次充好，都是侵犯了消費者的利益。

卑劣伎倆四：隱蔽的配件問題 （卑劣指數：★★★★★）

如果您認為上述問題還是可以避免的，因為它是明著來的，具有一定的知識或開了發票就可以「破解」。那麼下面問題就不那麼簡單了，因為是它是暗箱操作。給您舉個例子吧，偷換原裝電池的騙術是JS最為常用的方法，我們只要了解情況，稍加註意就可以杜絕，而配件裡面的文章可就復雜得多了。當您選定了數碼相機後，JS大都會慫恿你購買配件，UV鏡可以說是一定要買的，但數碼相機配多高檔次的UV鏡就有說法了。商家一般會向您推薦非常昂貴的UV鏡。其實UV鏡對於數碼相機來說，最大的作用就是保護鏡頭，完全沒有必要挑一款價格很高卻作用不高的產品。我們為您提供的應對方法就是：挑UV鏡時只要看鍍膜沒有問題，看起來夠通透，做工尚可就可以了。除了UV鏡外，配件常見的問題容易出在存儲卡上。簡單說就是JS會以低速卡充高速卡賣，以普通卡替換原裝金卡賣等……另外，像索尼記憶棒的多種分類，不同型號之間差價也很大。這時候就需要您在購買前應該掌握必備知識，即所購相機使用的存儲卡類型和分類。

相對於傳統相機，數碼相機最大的特點就在於使用了不同的感光元件和成像原理。傳統相機用的是膠片成像，而數碼相機則使用電耦合組件作為感光成像器材。如今的數碼相機感光器組件主要有兩種，一是CMOS，製造成本低但圖像效果不算太好。另一種是CCD，價格要比普通的CMOS為高，但在同像素值下成像效果要比CMOS好。奸商常利用消費者對於兩種感測器了解不多的空子，把同像素值的CMOS相機當CCD的買，只是大肆宣揚其像素值和解析度的大小，而不講所使用的感光元件到底是什麼，以欺騙消費者牟取暴利。

還有一個容易被JS利用的「角落」就是鏡頭，無論是數碼相機還是傳統相機，鏡頭都是相機成本中的一個大頭。而對於普通用戶來說，相機鏡頭的變焦功能是實現遠近景拍攝的重要條件，但許多奸商在宣傳其變焦功能時根本不說是數碼變焦還是光學變焦，只是含糊其詞的說到具有幾倍變焦。其實只有通過鏡頭的光學變焦功能才能使遠處或者近處的被攝物圖像清晰細膩，而單純的數碼變焦僅僅是使圖像的像素點變大而已，根本達不到清晰細膩的目的。

最後，還要提醒大家，若發現購買的數碼相機存在問題，一定要及時的與經銷商聯系。在得不到解決的情況下，可以聯系經銷商所在賣場的市場管理部門，在那裡一般都可以得到解決的。除上述部門外，還可以通過消費者投訴部或是通過媒體曝光

防不勝防？——「四大伎倆」後顯現出「八大騙局」

當我們要買一部數碼相機的時候，一定是在保證質量的前提下越便宜越好了，而經銷商是以追求最大經濟效益為目的，所以免不了在您選購相機時耍些花樣兒，從而上演一些假猩猩的騙局，欺騙顧客。您不要擔心，接下來ezIT就為您大致曝光一下經銷商們常用的把戲，一定時您的「銷售防線」固若金湯，刀槍不入：

騙局一——無中生有放空槍(卑劣指數★★★）：

您可以設想一下，當您在市場中苦苦的尋價時，經銷商紛紛給您報出各自的價格。當您經多方調查後，來到其中價格最有優勢的一家准備購買，但經銷商給您的答復就是：「真對不住您，我們這就剩這一台了，我們還要擺樣機，現在已經沒有可出的貨，要不您先等會兒，我去給您調一台，價位可能會稍高些……」。這是一些小經銷商慣用的小騙局，在自己沒貨的情況下砸價，擾亂正常的市場秩序，使其他有貨的經銷商也做不成生意，損人不利己。雖然這也只會讓您勞勞神，並無金錢損失，但我們也犯不上跟他費這個精力啊。

提醒：您在尋價的時候一定確認一下該經銷商是否有現貨。

騙局二——蛇吞象後尋差額(卑劣指數★★★★）：

這個「局」其實就是上一條的分支路線，您回到一家經銷商處，准備購買相機，經銷商借口去為您調貨，其實是在找便宜的貨源，調到之後賣回給您，從中獲取幾十元的差額利潤。這種方法被一些小經銷商普遍採用。

提醒：請您多加提防，盡量在有實力，規模大的經銷商處購買。

騙局三——調虎離山太缺德(卑劣指數★★★★★）：

當您在購機時，經銷商總有試用機讓消費者去體驗，去購機時經銷商首推的就是試用機，而趁您不注意時，他們也總有方法調虎離山，我們誰也不希望買回家的機器是誰見誰摸的試用機器，但是JS總是會用最精明的方法和最卑劣的手段得逞，使我們防不勝防。

提醒：您一定要仔細檢查機身是否留有指紋，產品包裝是否完好。

騙局四——魚龍混雜銷售法(卑劣指數★★★★）：

購物時有時會我們經常會碰到居心叵測的經銷商，這種經銷商表面上賣行貨，但是在背地裡大做水貨生意。這並不是說他只賣水貨，而是見風使舵，如果您堅定要行貨的的話，也可以從他手中買到，但只要你稍有動搖，他就馬上向你灌輸水貨價格便宜等道理，總之一個目的就是讓你買水貨，只要你意志夠堅定，這種情況可以避免。

騙局五——發票蛀蟲巧欺詐(卑劣指數★★★）：

一看名字估計您就明白了，有些消費者在購置相機時要求商家提供發票，但這發票中的稅點正是一些經銷商看中的紅利。於是他們開張假發票，並讓消費者加了3%-5%的稅點，這就是利潤呀！

提醒：假發票與真發票相比紙張略薄，且質感生澀。仔細觀察假發票會發現它們的紙張薄厚疏密不一，且副本與主聯之間的壓印文字和條框不能很好的重合。

騙局六——偷梁換柱扣標配(卑劣指數★★★★）：

有些朋友一定會有這種感想，在您購機時可能會看到非常有誘惑力的低價格又發現它們其實不全是水貨，接下來就是心中一動。

提醒：我們在這里可要告訴您了，這種情況下很可能是產品被減掉標准配置，或者已被更換。相信您在購機時都把重點放在相機上，一看相機沒問題，配件就不仔細檢查了，最終上了黑心老闆的圈套，所以在這方面您可一定要小心啦。

騙局七——質量參差低價拋(卑劣指數★★★★★）：

如果您轉悠在市場上，突然間發現了一個價格亮點。您可要小心了，它很可能有問題，比如相機外觀上有不易發現的輕微劃傷，這種情況多出現在外觀經過特殊處理的相機上，如佳能IXUS 400金屬外殼上的陶瓷塗層，就是應仔細檢查的對象，還有的黑心Boss乾脆把收來得二手貨賣您呢！

提醒：針對這一圈套，我們提醒您只要您用心檢查相機外觀和配置單，就可以避免。

騙局八——惡意牟利下殺手(卑劣指數★★★★）：

您在購機時千萬不要被老道的銷售人員「忽悠」暈了，他們往往比市價低50元左右後就口口聲聲說開出了合理的市場最低價，這個時候千萬不要放鬆警惕，銷售人員留了一手，說白了就是不在相機上掙您的錢，在配件上等著宰您，配件利潤之大是有目共睹的，其行情不夠透明且一般不被消費者關注，所以從這里痛下殺手是最為陰毒的。

提醒：這些只是一些常見的騙局，其實經銷商的花招還很多，但萬變不離其宗，只要您保持好消費心態，這些騙局還是比較容易識破的。如果哪位玩家也曾遇到過類似的情況，不妨也講出來，和大家一起交流。

最後還要提醒大家，人說IT業界奸商多，這話一點也不假，由於IT產品多具有高科技含量，對於普通的消費者來說，由於他們知之甚少很容易的就成為任人蒙騙宰割的對象。因此正所謂所謂魔高一尺，道高一丈。相信廣大消費者只要搞清楚了奸商的各種伎倆，也就能夠在很大程度上避免受騙上當。看過了我們這次為您重磅打造的防黑知識後，您是否有了很大的收獲呢？也許您會問了，IT賣場上哪有那麼多用心險惡的JS？哪有那麼多危機重重的圈套？但是防人之心不可無呀，您還是好自為知吧，千萬不要抱著僥幸的心理

❽ 新手如何選擇單反相機

相信很多人都聽過「攝影窮三代，蘋果毀一生」這句話。先不去辯別這句話的對錯，單純能讓人窮了三代還執迷不悔，就證明攝影一定有其獨特的魅力。

最後總結一下吧，如果你只是想拍著玩玩，對畫質有基礎要求、並且抱定信心將來絕對不升級相機的話。就挑選一款好的鏡頭，一個入門級的機身就好。如果你對攝影有興趣，並且想以後拍出好的照片。那麼還是聽從我的建議，直接購入全畫幅相機+好鏡頭，這樣算來，還是省錢的方法。如果還是狠不下心來，也可以考慮買一個二手的全畫幅相機，在二手市場，過去風光無限的5D2，機身僅僅4000元左右了，實在是值得入手。

❾ 單反怎麼選購

看你預算多少了 在最大預算里買最貴的就對了 一般家庭用的話 除了入門機D3100 550D 可以考慮D90 D7000 60D 7D 這4款中端產品 一定要去 五棵松攝影器材城 或銳意這種正規地方買相機 類似大中 蘇寧的地方一般要比器材城貴個1-2千不等
下面的是參考
值得對比的技術指標之一：鏡頭視角換算率及感光器大小

討論這一技術細節的出發點在於你如何在相同的價位上獲得更大的視角，以及更優良的感光器性能。眾所周知，在像素數量相同的前提下，感光器尺寸越大，成像效果則越好（這也是消費級DC根本無法超越DSLR的死穴）。

首先我們必須要注意糾正「鏡頭焦距換算率」的錯誤概念，鏡頭焦距是不會因感光器畫幅不同而改變的，只有視角才會因為感光器畫幅而變化。因此，鏡頭視角換算率才是最准確的說法。

由於成像面積直接影響著鏡頭視角換算率，在這一對比環節中，只需關注鏡頭視角換算率就可以知道感光器面積的區別。尼康、三星、索尼的五款產品鏡頭視角換算率均為1.5倍，感光器面積最大。佳能的兩款產品緊隨其後，鏡頭視角換算率為1.6倍，感光器稍稍小了一點，與1.5倍的上述五款產品的區別並不明顯。但與其他七款產品區別最大的是奧林巴斯E-520，鏡頭視角換算率為2.0倍，意味著它的感光器面積最小，畫幅最小，視野也最小（何況是並不主流的4:3比例）。

值得對比的技術指標之二：自動對焦點數量

雖然有不少的用戶習慣於使用自動對焦系統的中央對焦點進行對焦後再重新構圖，所以可能不太在乎整個對焦系統的對焦點數量和分布狀況到底如何，但現代的自動對焦相機既然為我們提供了更多的對焦點選擇，我們就應該利用這一進步給我們在拍攝帶來便捷。自動對焦點多一些的意義在於，當你使用多點自動對焦時，相機會更快速而准確地幫助你確認焦點，而無需你用中央對焦點手工確認，那樣的方式在快速抓拍時常常會來不及。何況，在價錢相當的前提下，為什麼不選擇更好的？

值得對比的技術指標之三：光學取景器類型

傳統的單反相機的取景方式是，光線進入鏡頭後，經過反光板反射到對焦屏並進入五棱鏡，經五棱鏡內面二次反射後進入目鏡。優質光學玻璃精磨而成的五棱鏡有非常優秀的光學性能，反射率非常高，在光路中光線損失非常少，因此取景視野明亮清晰。但是，優質的五棱鏡造價昂貴，而且比較沉重，增加了整台相機的成本和重量。

在五棱鏡中，實際參與光線轉向的實際只有兩個反射面，於是，一些廠家在低端數碼單反相機中廣泛使用五面鏡模擬五棱鏡的光路，代替五棱鏡的功能。它的原理相當於以五棱鏡為模具，圍繞其鏡面脫模出一層外殼，然後在兩個反光面鍍上高反射層，代替了五棱鏡的作用。但是，五面鏡的缺點是折射率不佳，會損失取景光線，讓取景器內的光線變暗。

因此，採用何種類型取景器，也是衡量數碼單反相機檔次的主要規格之一。遺憾的是很多評測文章都沒有涉及到這一細節，廠家的所謂官方資料上也多半語焉不詳，我們經過了多方求證，才全部確定了這八款產品的取景器類型。

使用五棱鏡是需要付出代價的。如何選擇，需要消費者權衡——是需要更明亮的取景器，還是要更輕的重量，更低廉的價格，這個主意要消費者自己拿。

值得對比的技術指標之四：實時取景器的性能

盡管用LCD取景並不是一種傳統的拍照方式，但對於那些從未使用過膠片相機，而是從消費級相機（特別是卡片機）開始接觸攝影的用戶而言，用LCD取景反而比用傳統的目鏡取景窗取景更習慣。入門級單反相機加入LCD取景的「Live View」實時取景功能，一方面照顧了消費級相機用戶的習慣，另一方面為不方便使用目鏡的特殊機位取景提供了方便。

但是，目前的實時取景功能並不完善。一方面，用感光器傳遞的電子圖像，不可能比通過鏡片的光線更真實可信（主要是亮度和色彩）；另一方面，由於光路設計不同，實時取景的測光和對焦並沒有先進性可言。這個功能屬於過渡功能，不能做為選購數碼單反時的取捨的標准，有些相機根本沒有提供這個功能。

❿ 數碼相機的選購技巧

數碼相機的選購技巧有哪些?數碼相機的感光度如何把控，下面我為大家整理了數碼相機的選購技巧等內容，希望能為大家提供幫助!

新購機者必看想要拍出好照片四點注意

·仔細閱讀產品說明書

說到產品說明書，應該是在我們拆機 過程中往往最先看到的，然而卻被絕大多數用戶隨手扔在一邊，毫不理會。殊不知對於普通家庭用戶以及一些攝影初學者來說，產品說明書可是最好的啟蒙老師。當 我們將剛剛買回來的相機抱回家中，打開包裝檢查無誤後，通過仔細翻閱產品說明書，或者部分產品自帶的快速上手指南，表面上似乎花費了不少時間，但卻是在最 短的時間內熟悉了相機各部分的功能設置，以及常用的操控方法。同時還可以避免一些錯誤操作。相信即便是已經使用了一段時間的消費者在仔細閱讀說明書之後也 能夠有所發現，解決之前困擾的難題。

·不要迷信自動模式

對於數碼相機來說能和成像效果扯上關系的參數設定一般包括：感光度、曝光、白平衡三項。而初學者使用最多的當屬AUTO模 式，在這一模式下，上述三項參數都是由相機自身控制的，不可人為進行更改。但往往在一些復雜光線條件的室內或是夜晚，自動模式並不能幫助我們拍攝出滿意的 相片。這個時候便需要我們通過一些簡單的手動操作來解決了。例如在一些光比較大的環境中，相機的自動曝光可能不夠准確，我們可以在P檔程序自動曝光模式下進行適當的曝光補償調節，從而達到理想值。另外在夜晚拍攝時，如果使用自動ISO，相機往往會使用最高的感光度來保證快門速度，從而帶來了嚴重的噪點。其實我們完全可以根據當時的光線情況，適當調高感光度並開啟內置閃光燈來應對。

初學者容易犯的毛病

主次不分

常常看到公園里留影的人們，攝影者與被攝者離得遠遠的，而使用的相機並不帶有變焦鏡頭，我們可以斷定這不會是一張成功的留影。因為攝影者搞不清他所要表現的 是什麼，是人物，還是風景?從構圖安排和主題構思上講，照片只能有一個主體，而其它內容應以主體為中心，起陪襯作用，並更好地突出及表達主體內涵。從室外 的風景照而言，一般有以下兩種情況：

(1) 以人物以中心。絕大多數攝影屬於此列。我們到風景點旅遊或是到公園閑庭信步，拍照留影主要作為日後的美好回憶，可選擇代表性的建築、花叢、草地、湖水等等 背景來襯托主體人物。人物在畫面中應占據主要地位，成為視覺中心，若能進一步通過表情、動作等內容生動再現人物的內在氣質，那必將使其值得永久珍藏!

(2) 以風景為中心，用人物作點綴。多用於表現特別的景緻。如拍大佛像，以畫面中佔了很小比例的人來反襯佛像之大，以表現古代文明之偉大成就;再如杭州太子灣公 園，春天草坪養護期間，圈起保護的大片大片嫩綠的草地連綿至遠處墨綠的青山，再加上孩子們吹的泡泡隨風飄逝，形成絕妙的人造自然景觀，在構圖中把綠色作為 主體，人物點綴其生機，以展現那種人間天堂的美景。陰陽臉與大黑臉 “陰陽臉”是指人像面部受到90度 側光的照射，一半黑，一半白，這種方式的拍攝往往表現強烈的戲劇效果，若作為生活攝影就不太合適。

大黑臉是指逆光人像曝光不足的後果。若拍攝人物背影或側 面，倒是可以達到剪影效果。而拍攝正面人像，最好是適當加以補光，比如用閃光燈或是反光板之類的工具加以彌補。初學者往往不注意光線在整體構圖中的作用， 或者總是習慣性地使用一成不變的某種光線，所以難以提高。先了解光線的基本知識，再動手實踐，勇於突破，才能跨越自己。頭上長樹 由於照片的平面造型特點，一不小心，很容易把遠處的樹枝、電線桿“嫁接”到主體人物上，彷彿從頭上長出來一樣，使原先可能很好的照片美中不足。其實只要在拍攝的時候，稍加留意變換角度就可以避免。

新手學攝影感光度如何把握?

設置感光度

ISO感光度是對光的靈敏度的指數。感光度越高，對光線越敏感。一般情況拍攝運動物體或者弱光情況下，感光度越高越好。但是高感光度下的圖像噪音信號較多, 清晰度也下降，相反，感光度低，圖像噪音信號減少，畫質細膩，但不適用於拍攝運動物體或者弱光環境。

很多玩家常常會碰到以下的情形：在展覽館等禁止閃光燈的場所拍攝，我們不得不禁用閃光，結果得到的是模糊的照片，而如果使用了閃光燈，拍攝對象會產生反光的結果影響畫面。同樣的情況也會出現在室內或者環境比較昏暗的場所。

在不使用閃光燈的情況下要拍攝出效果好的照片，一個簡單的方法是通過ISO的調節實現。當然，如果提高ISO設置，會使得照片的顆粒感變得比較嚴重，這就需要使用者根據當時的情況靈活掌握了。如我們熟知的傳統相機那樣，ISO感光度表示膠卷對光線的感度，有100、200、400等值。感度值越大越適合用於光線昏暗的場所，但卻會損失色彩的鮮艷度和自然感覺。

順便提一下，在對色調和圖像再現要求嚴謹的時候，最好使用ISO感光度為25和64的低感光度膠卷。而為了能夠滿足多種場合使用，經常都使用ISO感光度為400的膠卷，甚至也有使用適合於昏暗場所拍照的ISO感光度為800和1600膠卷的(一次性相機)。

盡管數碼相機不用膠卷，但是卻配備了與此相似的機能，也能夠改變它的ISO感光度(有的機種ISO感光度設定不能改變，請自行在數碼相機的說明書上確認)。這樣在使用時，當想讓拍攝效果更好的時候，就把ISO設置為100，而在光線不足時就將ISO設置為400。

這里我們是要防止在昏暗場所中發生手抖，於是將ISO設置成了400。我們可按以下步驟進行ISO設置。首先，調出菜單畫面，並選擇ISO感光度。然後從ISO感光度中選擇最高值400。ISO感光度提高一倍後，將快門速度提高一倍能進行基本同樣的曝光(鏡頭光圈保持不變)。

為初玩攝影的朋友支招

1、 不要在接觸攝影之前去反復琢磨自己主要拍什麼次要拍什麼不會去拍什麼,想也是白想,更不要以此得出個什麼結論而去決定買什麼器材了.100%的人不會在學會開車之前問自己會去哪條街不會去哪條胡同一輩子出幾次車禍闖幾回紅燈.攝影的道路是在未知中,依靠興趣探索前進的,完全不必人雲亦雲,附庸風雅.

2 、不要迷信要拍好某種題材就一定要裝備某種器材,譬如說拍人像就得85/1.4,拍風光就得16-35/2.8L,拍昆蟲就得100/2.8MACRO~~~你會成為敗家子一個.廣角也可以拍人像,長焦拍的風光更有特殊味道.所謂某款鏡頭是人像頭,某款鏡頭是風光頭,這樣的廣告詞都是用來欺騙業余消費者的~~~

3 、相機是用來製造視覺享受的,不是用來砸核桃和遇到歹徒自衛反擊的.盡量選擇輕便實用的相機是比較務實的,當然,外型要漂亮,起碼和自己的外型要相得益彰.

4 、所謂一鏡走天涯的鏡頭最好不要買,因為你很沒有可能會走天涯,如果你有條件走天涯,就更不能用諸如24-300這樣的`鏡頭拍東西了,為什麼?問問買過這樣鏡頭的朋友就知道了,他們正郁悶也說不定.

5、 沒有任何基礎,也沒有興趣研究相機基本知識的話,不妨先選擇數碼口袋機,要能手動調節光圈的,不要買傻瓜機,不要買膠片入門機.因為你一旦發覺自己真的越來越有靈感,你會痛苦地再花一筆錢買更好些的相機,這是定律.而現在從膠片入門,也是過時的做法.

6、 網上的好看照片,包括論壇里的精品照片,特別是數碼作品,,幾乎都有後期的精心製作,這也是攝影不可或缺的一部分.所以在論壇里,有心請教DX的話,應該多從他們那裡誠懇的挖掘PS大法,而不是采訪他們按動快門一瞬間的靈感是哪裡來的------我的意思是,靈感是很難學會的,而技術是共通的.

7 、參加各種拍攝活動固然可以迅速提高水平,但是不能進一步提高水平.攝影是門孤獨的藝術,不論是人像還是風光,獨立思考之下才可能有獨特風格的令自己滿意的作品.所以,我的觀點是,想多交朋友,就多參加活動;想長進攝影技術,就盡量單練,自己悟自己的,其樂無窮.

8、 既然是玩攝影,就不必遵守太多的教條,可以先沉浸在自我滿足後,再慢慢接受其他人的意見和建議,畢竟攝影是主觀藝術嘛.當然,得到更多人認可是種讓人上癮的享受.我的意思是,不必太把別人的評價當回事情,沒有人比你自己理解自己的攝影追求.

9 、拍人像,不要從美女帥哥開始,那會讓你有種惰性.真正的美女帥哥怎麼拍都好看.建議先從老的和丑的拍起,而且拍這樣的模特心理壓力小,一般也不苛求你拍的多好,而他們一般也知道自己不怎麼上鏡,而你一旦拍好了,多有成就感!

10、 在攝影論壇評片,對於新手來說,更不要去吹捧DX,妄圖以此換來DX好感而教你幾招根本就是白搭,正確的做法是,合理拍磚,帶著質疑去提問~~~DX們往往會使出渾身解數澄清他的創作理念,這樣,就提高更快了.

新手要學的構圖基本知識

構圖要講究呼應和對稱，這是中國傳統的審美標准。基於這一點，攝影作品的構圖也要注意已下幾個方面：

1、水平位置，這樣拍攝出來的影像不會歪斜，你可以以建築物、電線桿等與地面平行或垂直的物體為參照物，盡量讓畫面在觀景器內保持平衡。

2、色彩平衡性良好，畫面要有較強的層次感，確保主體能夠從全部背景中突顯出來。如補色，所謂紅花綠葉配就是這個道理。同色平衡，穿黑色衣服的人一般不安排在深色背景下拍攝。

3、 前景有均衡畫面的作用。有時我們在畫面上發現空缺不均衡的時候，比如天空無雲顯得單調時，用下垂的枝葉置於上方，彌補畫面不足之處;有時畫面下方壓不住， 上重下輕的時候，可用山石、欄桿做前景，色調深使畫面壓住陣腳，達到穩定、均衡的作用。前景運用虛焦點的表現手法，給人一種朦朧美的感覺

現實生活中，一切穩定的物體都有均 衡的形式：桌子四條腿是穩固的;蓋房子如下面小上面大，就給人一種不穩固的感覺;挑擔子一頭重一頭輕，使人走路不便;勞動中人們的姿態顯然是求得身體均衡 以合乎這一勞動特點的姿態……。許許多多的生活現象培養了人們要求均衡的心理，並且在人們的審美過程中起作用。畫面在一般情況下應該是均衡，安定的，使人 感到穩定，和諧，完整。利用人們要求均衡的心理因素，可以從幾個方面來強調畫面的表現力：

a、對稱式構圖，對稱一直是我們民族強調的東西，歷來的皇宮。都城都是對稱布局的。它強調一種莊重、肅穆的氣氛，“四平八穩”的對稱均衡中顯示出一種古樸的莊重的關系。

b、虛實呼應式布局，就像江南園林。在一些強調幽雅、恬靜、柔媚的抒情性風光畫面中，要求的是變化中的均衡畫面上可以有疏有密，有虛有實，但整體要求是均衡的。一幅田園風光里比如左下角有一頭耕牛，右上角的天空里最好應該有一片雲