丝光中采用冲吸碱装置有什么作用

㈠ 氢氧化钠<片硗>在纺织物的前处理中起到什么作用

退浆
淀粉在氢氧化钠（桥首烧碱）溶液作用下能发生溶胀，聚丙烯酸聚合物在碱液中较易溶解，可利用精练或丝光过程中的废氢氧化钠溶液作退浆剂，浓度通常为10～20克/升。织物祥消蔽浸轧碱液后,在60～80℃堆置6～12小时；棉织物还可应用碱、酸退浆,其方法是先经碱液退浆，水洗后再浸轧浓度为 4～6克/升的稀硫酸堆置数小时，进一步促使淀粉水解，有洗除棉纤维中无机谨州盐类杂质的作用

㈡ 什么是丝光作用

丝光的含义
丝光
棉制品(纱线、织物)在有张力的条件下，用浓的烧碱溶液处理，然后在张力下洗去烧碱的处理过程。
碱缩
棉制品在松弛的状态下用浓的烧碱液处理，使纤维（fibre）任意收缩，然后洗去烧碱的过程，也称无张力丝光，主要用于棉针织品的加工。
编辑本段丝光与碱缩织物的特点
丝光后：织物发生以下变化 1、光泽提高 2、吸附能力，化学反应能力增强 3、缩水率，尺寸稳定性，织物平整度提高 4、强力、延伸性等服用机械性能有所改变 碱缩虽不能使织物光泽提高，但可使纱线变得紧密，弹性提高，手感丰满，此外，强力及对染料（dye）吸附能力提高。
编辑本段丝光的流程
1、 先漂后丝： 丝光效果好，废碱较净，但白度差，易沾污，适合色布，尤其厚重织物。 2、先丝后漂： 白度好、但光泽差，漂白时纤维易受损伤，适用于漂布，印花布 3、染后丝光： 适合易擦伤或不易匀染的品种(丝光后，织物手感较硬，上染较快)染深色时为了提高织物表面效果及染色牢度，以及某些对光泽要求高的品种，也可采用染后丝光。 4、原坯丝光： 个别深色品种(苯胺黑)可在烧毛后直接进行丝光，但废碱含杂多，给回收带来麻烦，很少用。 5、染前半丝光，染后常规丝光： 为了提高染料的吸附性和化学反应性。 棉布丝光分干布丝光和湿布丝光两种，由于湿布丝光含湿较难控制，因此以干布丝光较多。 其他碱金属的氢氧化物对纤维素纤维也有一定的膨化作用，但其膨化能力随原子量增大而↓，且成本较高，因此只有烧碱才具实用价值，某些酸和盐类溶液(H2SO4,HNO3,)也可使纤维素纤维膨化，获得丝光效果，但实际生产有困难，缺少实际意义。 无水液氨因分子小，纯度高，也是一种优良的膨化剂，20世纪60年代未曾进行过丝光研究，其产品的光泽和染色性能均不及碱丝光，但手感柔软、尺寸稳定性和抗皱性较高，故近年来作为与后整理中机械预缩、树脂整理结合应用的新工艺，称为液氨整理。
编辑本段丝光效果的评定
1、光泽 是衡量丝光织物外观效应的主要指标之一。 可用变角光度法、偏振光法等测，但尚无统一的理想的测试手段，目前多用目测评定。 2、显微切片观察纤维形态变化 3、吸附性能 (1)钡值法：是检验丝光效果的常用方法，钡值大，丝光效果好 本光棉布钡值=100，钡值＞150表示充分丝光，一般为135～150。 (2)碘吸收法： (3)碘沾污和染色测试法： 将不同钡值(100～160)试样，用一定浓度碘液or直接蓝2B染液处理，制成色卡，再将未知试样的碘沾污和染色深度与色卡对比，定量评定丝光钡值。 4、尺寸稳定性 (%) 采用机械缩水法或浸渍缩水法测量处理前后织物长度变化，通过公式计算缩水率，一般经向缩水率常大于纬向，但有些经密较高的品冲租种产生负缩水率(门幅增大)。
编辑本段丝光的原理
丝光纤维的性质
棉纤维浓碱作用后的变化 1、形态结构 纤维直径增大变圆，纵向天然扭曲率改变(80%→14.5%)，横截面由腰子形变为椭圆形，甚至圆形，胞腔缩为一点，若施加适当张力，纤维圆度增大，表面原有皱纹消失，表面平滑度，光学性能得到改善(对光线的反射由漫反射转变为较多的定向反射)，增加了反射光的强度，扒游织物显示出丝一般的光泽。 织物内纤维形态的变化是产生光泽的主要原因，张力是增进光泽的主要因素。 2、微结构 结晶度↓(70%→50%)，无定形区域↑，使原来在水中不可及的羟基变为可及，因此纤维对染料的吸附性能和化学反应性能都有所提高，另外，由于丝光后，纤维形态变化，表面和内部的光散射减少，因此同浓度染料染色时，染色深度也增加。 纤维溶胀后，大分子间的氢键被拆散，在张力作用下，大分子的排列趋向于整齐，使取向度提高，同时，纤维表面不均匀变形被消除，减少了薄弱环节。使纤维能均匀的分担外力，从而减少了因应力集中而导致的断裂现象。加上膨化重排后的纤维相互紧贴，抱合力，也减少了因大分子滑移而引起断裂的因素。 3、分子结构的变化 棉纤维在浓碱液中发生溶胀后散此兆，大分子链间的氢键被拆散，舒解了织物中贮存的内应力，通过拉伸，大分子进行取向排列，在新的位置上建立起新的分子键，且分子间力比溶胀前大。最后在张力下去碱，已取向排列的纤维间的氢键被固定下来(是在更为自然，稳定的状态下被固定下来的)，这时的纤维处于较低的能量状态，因此尺寸稳定。
丝光原理
丝光是一个复杂的过程，关于棉纤维在浓碱液中发生剧烈溶胀的原因有两种理论作出解释 1、水合理论 (1)烧碱与天然纤维素(纤维素)作用，生成碱纤维素，主要有两种类型： ①醇化合物： ②分子化合物(加成化合物)： 两种产物都不稳定，经水洗便水解成水合纤维素，再通过脱水烘干后即成为丝光纤维素(纤维素Ⅱ)整个过程纤维素的变化表示如下： 纤维素Ⅰ Ⅱ 从而引起棉纤维物理和化学特性的相互的变化，呈现出优良的性能 (2)棉纤维经浓NaOH处理发生剧烈的不可逆溶胀原因是：钠离子体积小，它可以进入到纤维的晶区；同时Na+是一种水化能力很强的离子，环绕在一个Na+周围的水分子多达66个之多，以至形成一个水化层，当Na+进入fibre内部并与fibre结合时，大量的水分也被带入，因而引起了剧烈溶胀，由于能进入晶区，因此，溶胀是不可逆的。 (3)这种溶胀受温度的影响： （4） 溶胀也受NaOH浓度及中性盐的影响， 2、Donnen膜平衡理论 溶胀是渗透压作用的结果。 假设纤维素是一种弱碱，在烧碱溶液中可形成钠盐，纤维素钠盐电离生成不可移动的纤维素阴离子Cell-O?，溶液中尚有可移动的Na+和OH-，如果有NaCl存在，还有Cl?，将纤维表面看作有类似半透膜性质，这些离子按一定条件分布，达到平衡时，膜内外必须分别达到电性中和。 膜内可移动离子总浓度： CI=[Na+]I+[OH-]I+[Cl-]I=2X-C1 膜外可移动离子总浓度： CO=2(C2+C3-X)=2X， CI>CO，因而产生了渗透压（P），引起纤维溶胀。 P=RT（CI-CO）=RT(2X-C1-2X′) P=RT( ) （1） 根据（1）式 （1）当C2不是很大时，C2↑，C1↑，P↑，溶胀↑ （2）若有盐存在，膜外[Na+]↑,即X1↑，P↓，溶胀↓ （3）若C2↑↑，C1相对C2很小，而膜外[Na+]↑↑，X‘很大，P→O
编辑本段丝光的工艺条件
丝光工艺的基本条件是NaOH溶液的浓度，温度，作用时间，张力和去碱。
碱液浓度
是影响丝光效果的主要因素 ① 棉纤维用不同浓度烧碱溶液处理后，长度和直径的变化情况： 浓度＞8%，直径增加，长度缩短至最大 ②棉纱在不同浓度NaOH溶液中的收缩和染着力 ③棉布丝光对浓度要求(C与收缩及钡值关系) C=177g/L时，钡值为150，C=245g/l，钡值最高。 C=240~280g/l，收缩趋于稳定。 因此丝光最适宜的烧碱浓度是245g/l左右，考虑到织物本身吸碱、空气中酸性气体的耗碱等因素，棉布丝光碱浓度为260～280g/l。实际生产中，可根据半制品的品质和成品的质量要求选择。
张力
1、张力对织物光泽的影响 棉织物用浓碱处理时，只有加上适当的张力，才能显示出良好的光泽，从张力对棉纱丝光后性能的影响可以看出：张力大，光泽好。 2、张力对织物机械性能和吸附性能的影响 即在无力条件下，棉纱线的强力已获得提高，如果施加适当的张力，其强力还可以进一步提高，但光泽增加的并不多，且断裂延伸度和吸附性能却有所下降。 3、张力对织物缩水率的影响 丝光时，经纬向张力对织物缩水率有极为重要作用。 实际生产中，各种规格的织物经纬向缩水率是不平衡的。卡其、府调等经密较高的织物，经向缩水率大大超过纬向缩水率，所以优先考虑经向张力；而平布等一类薄织物则正好相反。
温度
烧碱与纤维素纤维的作用是放热反应，所以提高碱液温度有减弱纤维溶胀的作用，从而降低丝光效果，表现在收缩率和钡值下降，所以丝光碱液以低温较好，但实际生产中考虑到经济效益，以及温度过低碱液粘度增大，使减液难以渗透到纱线和织物内部，再有扩幅较难，所以通常采用轧槽夹层通入冷流水使碱液冷却即可。
时间
丝光作用是使烧碱迅速均匀而充分地渗入棉纱或织物内部和纤维发生作用，因此必须保证一定的时间。 将棉纱用280g/lNaOH在无张力下丝光，发现，20s时间就能使纱线收缩率和对染料吸收率达到最大值，延长时间对增进丝光效果并不显著。此外，时间与碱浓度和温度有关，浓度低时，应适当延长作用时间；一般采用50～60s。
去碱
去碱对丝光的定型作用有很大影响，若放松张力后，织物上还有5%以上的碱，则织物仍会收缩，从而影响光泽、纬向缩水率。去碱分两步进行：①在扩幅情况下，使用冲吸装置将热稀碱淋洗织物；②放松纬向张力后，进入去碱箱，用淡碱洗蒸

㈢ 火碱是什么，有什么用

火碱指的是氢氧化钠，纯品是无色透明的晶体，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，是一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另正渗肆有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质），可加入盐酸检验是否变质。

火碱的作用：

1、生产洗涤剂：氢氧化钠被用于生产各种洗涤剂。

2、造纸：由于其碱性特质，它被用于煮和漂白纸页的过程。

3、人造纤维和纺织：棉织品用烧碱溶液处理后，能除去覆盖在棉织品上的蜡喊宏质、油脂、淀粉等物质，同时能增加织物的丝光色泽，使染色更均匀。

4、精炼石油：石油产品经硫酸洗涤后还含有一些酸性物质，必须用氢氧化钠溶液洗涤，再经水洗，才能得到精制产品。

5、水处理：在污水处理厂，氢氧化钠可以通过举轿中和反应减小水的硬度。

(3)丝光中采用冲吸碱装置有什么作用扩展阅读：

烧碱的历史：

1787年，医生Nicolas Leblanc（1762-1806）发明了用食盐制取氢氧化钠的合适工艺，并进行了大规模生产。

1887年，瑞典化学家阿伦尼乌斯创立了酸碱电离理论（即水溶液酸碱理论），他提出酸即在水溶液中凡是电离产生的阳离子全部都是氢离子的物质，碱即在水溶液中凡是电离产生的阴离子全部都是氢氧根离子的物质。 从此氢氧化钠的碱性得到了明确的定义。

参考资料来源：网络-氢氧化钠

㈣ 谁知道丝光的作用和目的

丝光：丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬缓埋方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程启哪答。棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而悄慧增进了光泽。纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增加。取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定形作用。丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。

㈤ 丝光织物幅窄的成因是什么如何预防

述布:丝光的落布门幅与坯布的经纬密度有密切关系，实践证明:经讳密度越高丝光门幅越稳定,落布门幅越大迟扒，这是因为密度越高，相同面积内纱与纱之间节点越多，纤维膨胀后，纱与纱之间空隙就小，回缩也小。反之，经纬密度越低丝光门幅越不稳定，落布门幅越小；同时丝光落布门幅与坯布的组织结构也有密切关系，平纹织物丝光门幅稳定,而斜纹、缎纹、提花织物丝光门幅回缩大。 碱浓:烧碱浓度越高，门幅就越不易做宽。车速:速度快则门幅窄，速度慢则扰空门幅宽。超喂:超喂是指前车与布铗之间因速度比而形成经向张力。码李昌其超喂数值小，经向张力就大，纬纱在布铗处就很难拉宽。淋:喷淋是由五个横跨布幅和链条，均匀淋水的五组15块带有很多小孔的平面板连接真空吸栗组成的装置。一道喷淋水和3块并排错列的吸水板为一组合;在纬向张力牵伸的情况下，洗除布面的碱，保证布面不会因洗除残碱而收缩，从而控制纬向缩水。一般从最后一次浸碱到第一次冲吸之间的时间为45- 60s,冲洗使用75 -85^的淡碱水;正常情况下，此处水洗可将布面的带碱量洗除60% ~ 80%。 水洗装置:7jC冼一定要充分。布面带碱会影响染色，造成色差，同时使染色时门幅回缩过大。张力:水洗、供干过程要保证车速同步,张力过大同样会使门幅回缩过大。

㈥ 分析粘着性高低和丝头长短

面料知识 | 纺织面料组织如何分析 ？

姚蔚铭
纺织品化学工程师（神秘职业）
来自专栏纺织印染图书馆
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一:概论

直径一般为几微米到几十微米,而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维。但是不是所有的纤维都能用来制成纺织品。

纺织纤维是具有可纺性、可染性和一定强度、弹性、柔软性、细度、长度等特性并用来制造纺织品的各种纤维。

总的来说纺织纤维具有的特点就是:有细长的形状,柔软的而且富有弹性,能用于纺织生产。

二:分类

(一):根据纤维的几何结构可以分为长丝和短纤
1、长丝:指长度很长,连续的天然丝和化纤丝。长丝分为单丝和复丝。单丝由化纤厂用单孔喷丝头纺制出来或者从单颗茧子拉出来的丝。纺织行业生产用的长丝大多是复丝,即两跟或者两跟以上的单丝组成。如150D/96F,就是由96根单丝组成 。

2、短纤维:指长度较短的天然纤维和切断的的化学纤维。切断的化学短纤维中又可以分为棉型纤维,毛型纤维,和中长纤维,一般棉型纤维长度在33—38mm,毛型长度在76mm以上,中长型纤维在51—66mm。短纤维又分为纯纺纱和混纺纱,具有一种原料的叫纯纺纱,具有两种及以上的原料叫混纺纱。

3、常用纺织纤维的代号。

纤维名称 代号 纤维名称 代号
普梳棉 C(MH) 腈纶 AL(PAN)(PVN)
精梳棉 JC(CM) 维纶 V(PVFM)(PVA)
蚕丝(娟丝) S(CS) 涤毛 P/W
麻 L(M) 氨纶 PU(SP)
毛 W(YM) 丙纶 PP
粘胶 R(CF) 氯纶 PVC
醋脂纤维 AC 阳离子涤 CDP(CD)
铜氨 BB 涤棉 P/C(T/C)
涤纶 T(PET) 涤粘 P/R(T/R)
锦纶 N(PA) 阳粘毛 CD/R/W
(二):根据纤维的来源分类
1、天然纤维:指在自然界生产或者形成的又适用纺织生产使用的纤维,主要有动物纤维,植物纤维,矿物纤维。

2、化学纤维:是指用天然的或者合成的聚合物为原料,经过化学方法制成的纤维。主要有再生纤维(人造纤维)、合成纤维、无机纤维。

纺织纤维分类表:

三:纺织纤维的特性

(一) 纤维的粗细
1、 长丝类原料,定长制方式表示其粗细。是以规定单位长度的纤维所具有的重量来表示,其性质是数值越大,表示纤维越粗,反之就越细。通常有三种方式:

①:旦尼尔(D):规定9000米定长内纤维所具有的重量克数。就通常我们所说的D数。例如100D,意思9000米长的这种纤维(丝)有100g的重量

②:特克斯(Tex)规定1000米定长内纤维所具有的重量克数。

③:分特克斯DTex规定10000米定长内纤维所具有的重量克数。

2、 定重制方式:用于短纤

是以规定单位重量的纤维所具有的长度来表示,其性质是数值越大,表示纤维越细。反之越粗岩判笑。通常有两种形式。

①:公制支数(N):规定1克重的纤维所具有的长度米数。

②:英制支数(S):规定1磅重的纤维所具有的长度(840码)数。

四:我们常用纺织纤维原料的功能介绍

(一):棉纤维
棉纤维的生长分为生长期,加厚期,转曲期,

棉纤维的种类:

1、 陆地棉,又称细绒棉,,占世界棉花总产量的85%以上。我国的陆地棉栽培面积占棉田总面积的98%以上。

2、 海岛棉:又称长绒棉,品质优良,产量高。国内在新疆,上海和广州有商量种植。长绒棉是高档的纺织产品原料。

3、 亚洲棉:又称粗绒棉,原产于印度,纤维短粗,只能适应个别纺织品的需要

4、 非洲棉,又称草棉,原产非洲,品质与亚洲棉接近,逐渐淘汰。

棉纤维的形态:

1、横截面形状:正常成熟的棉纤维,截面是不规则的腰圆型,中有中腔。

2、纵向形状:棉纤维具有天然转曲,它的纵截面呈不规则的而且沿纤维长度不断改变转向的螺旋形扭曲。

常规说法中棉纱的等级:

1、 普梳纱:指用普梳纺纱工艺纺出的纱线

2、 精梳纱:指用品质优良的棉纤维作原料,纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。精梳棉纺出的纱较细而

目前我们的用纱主要是精梳环锭纺,精梳紧密纺。

棉纤维的化学稳定性能:

棉纤维的主要组成成分物质是纤维素,所以耐碱不耐酸。棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液或者液氨中处理后,纤维横向膨化,从而截面变圆,天然扭曲消失,使纤维呈现丝一般的光泽。如果膨化的同时再给予拉伸,则在一定的程度上改变纤维的内部结构,提高纤维强力。这就是通常我们所说的丝光原理。但是碱的浓度过高,同样会对棉纤维起破化作冲核用。

(二):麻纤维
麻纤维主要分为茎纤维和叶纤维。茎纤维从粗含麻类植物茎部取得的纤维。叶纤维从麻类植物叶子取得的纤维。

麻纤维的形态结构:

不同种类的麻纤维的截面形状不尽相同。苎麻大多呈腰圆形,有中腔,胞壁有裂纹。亚麻截面呈多角形,也有中腔。麻纤维的纵向大多较平直,有竹节效果。

麻纤维的形态化学性能:

主要组分是纤维素,因此麻纤维的化学稳定性能与棉相似,耐碱不耐酸。

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(三):粘胶
粘胶纤维是指从木材和植物杆等纤维素原料中提取的 α-纤维素,或以棉短绒为原料,经加工成纺丝原液,再经湿法纺丝制成的人造纤维。分人造丝和人造棉。

(四):天丝
天丝是一种纤维素纤维,采用溶剂纺丝技术,干强略低于涤纶,但明显高于一般的粘胶纤维,湿强比粘胶有明显的改善,具有非常高的刚性,良好的水洗尺寸稳定性(缩水率仅为2%),具有较高的吸湿性,纤维横截面为圆形或椭圆形,光泽优美,手感柔软,悬垂性好,飘逸性好。总起来说:

天丝具有:

1 有棉的柔软性

2 有涤纶的高强力

3 有毛的保暖性

但是它在湿热的条件下容易变硬,在冷水的挑绒性也不好

(五):莫代尔
莫代尔 (Modal) 是一种高湿模量粘胶纤维的纤维素再生纤维,该纤维的原料采用云杉、榉木制成的木浆粕,通过专门的纺丝工艺加工成纤维。该产品原料全部为天然材料,对人体无害,并能够自然分解,对环境无害。莫代尔纤维制成木质浆液后经过专门的纺丝工艺制作而成,是一种纤维素纤维,所以与棉一样同属纤维素纤维,是纯正的天然纤维。目前该纤维的生产企业有奥地利兰精公司,唐山三友集团兴达化纤有限公司2010年9月在国内首家研制成功。莫代尔纤维的干强接近于涤纶,湿强要比普通粘胶提高了许多、光泽、柔软性、吸湿性、染色性、染色牢度均优于纯棉产品;用它所做成的面料,展示了一种丝面光泽,具有宜人的柔软触摸感觉和悬垂感以及极好的耐穿性能。

(六):涤纶
涤纶本身是一个商品名称,化学名聚对苯二甲酸乙二脂。属聚脂纤维的一种,采用熔体纺丝法制得。有长丝和短纤。例如75D/100D/150D属长丝,45sT/32st/21 sT,属短纤。

五:纺织纤维的鉴别

1、手感目测

根据各种纤维的外观形态,颜色,光泽,长短,粗细,强力,手感,含杂等情况,依靠感官来鉴别。例如天然纤维中棉毛丝麻,各有显著特点,棉纤维比较柔软,长度短,含杂质和疵点。麻纤维手感较粗硬,羊毛纤维较长有卷曲,柔软而富有弹性。蚕丝具有特殊的光泽,纤维细而柔软。氨纶为高弹,高伸长,高回复性。

2 、形状

纤维名称 横截面形态 纵截面形态
棉 有中腔,呈不规则腰圆形 扁平带状,有天然卷曲
丝光棉 有中腔,近似圆形或者不规则腰圆 近似圆柱,有光泽和缝隙
苎麻 腰圆形,有中腔,胞壁有裂纹 纤维较粗,有长形条纹及竹节横状
亚麻 多边形,有中腔 纤维较细,竹节横状
桑蚕丝 不规则三角形或者多边形,角是圆的 有光泽,纤维直径及形态有差异
羊毛 圆形或者近似圆形 表面粗糙,有大多呈环状或者瓦状鳞片
粘胶 锯齿形,有皮芯结构 表面平滑,有清晰条纹
莫代尔 哑铃形 表面平滑,有沟槽
天丝 圆形或近似圆形 表面平滑,有光泽
涤纶 原形或近似原形及各种异型截面 表面平滑,有的有小黑点
锦纶 原形或近似原形及各种异型截面 表面平滑,有的有小黑点

3 、燃烧特点

纤维名称 燃烧特点
棉 遇火立即燃烧,速度快,发出黄色火焰,烧纸气味,纤维烧焦部分黑褐色
亚纤维 燃烧的特性与棉相似,有烧干草气味,有时灰烬色泽较深。
桑蚕丝 燃烧是先卷缩成团,燃烧速度比棉慢,燃烧散发出来的味道与羊毛相似,但较为轻微,燃烧后的灰烬比羊毛稍淡,呈黑褐色小球,用手指一压就碎
羊毛 接近火焰先卷缩,后冒烟,然后羊毛气泡燃烧,火焰呈橘黄色。燃烧速度比棉慢,离开火焰停止燃烧。燃烧气味是烧焦头发的味道。燃烧后是具有光泽的黑褐色的脆性状物,手指一压就碎。灰烬数量 多。
粘胶 燃烧基本与棉相似,燃烧速度比棉快,黄色火焰,烧纸气味,灰烬少
涤纶 与火焰接触十,先引起卷缩熔融,然后燃烧,有熔融物,有黄色明亮的火焰,焰边呈兰色,火焰顶有黑烟,离开火焰停止燃烧。灰烬呈黑褐色玻璃状硬块。
锦纶 接近火焰时可引起纤维收缩,接近火焰时纤维循环卷缩熔融,同时有小气泡,燃烧时有边缘呈兰色的橘黄色火焰。离开火焰立即停止燃烧。有烧漆味,和芹菜的气味。燃烧后纤维呈浅褐色玻璃珠状,不易压碎。
介绍常见的几种纺织原料的规格

长丝类
一:涤纶长丝类:(FDY),通常有50D FDY 75D FDY 100D FDY 150D FDY 200D FDY 250D FDY等

二:涤纶低弹丝类:(DTY),通常有75D DTY 100D DTY 150D DTY 200D DTY 250D DTY 300D DTY等

三:涤纶预取向丝(POY):通常有50D POY 68D POY 75D POY 100D POY 150D POY等

四:锦纶丝类:(尼龙):分为长丝和弹力丝类:通常有20D、30D 40D 50D 60D等。

五:人造丝:通常有:75D 100D 120D 150D 20D 250D 等。

短纤类
一:棉纱类

1、单股纱通常有:10s/1 12s/1 14s/1 16s/1 20s/1 21s/1 30s/1 32s/1 40s/1 45s/1 50s/1 60s/1

2、双股纱通常有:32s/2 36s/2 40s/2 45s/2 50s/2 60s/2 80s/2 100s/2 120s/2 140s/2

二:纯涤纱或者纯粘胶纱

1、 单股纱通常有:20s/1 25s/1 32s/1 40s/1 50s/1

2、 双股纱通常有:32s/2 40s/2 50s/2 60s/2

三:混纺纱类

1、单股纱通常有:20s/1 T/C 21s/1 T/R 25s/1 T/R 40s/1 T/R 32s T/W 32s/1 CD/R/W阳粘毛等等

2、双股纱通常有:32s/2 T/C 50s/2 T/R 50s/2 CD/T/R(阳涤粘)等等

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上机织造

(机织物形成示意图)

一、 织物形成原理
传统的两向机织物是由经、纬两系统纱线在织机上互相交织而成。在形成织物时,棕框由开口机构控制做上下交替运动,使一部分经纱提升,另一部分经纱不提升,形成梭口,纬纱由引纬机构控制引入梭口,通过打纬机构由钢筘将纬纱推向织口,完成经纬交织。

二:上机图

穿棕图,纹版图,,穿筘图和组织图四者是织物上机织造前所必须确定的重要工艺条件,总称上机图。

三:织物组织

最常规的克重计算

由一个例子来说明:

比如一个品种规格是:100D*32S JC 130*80, 计算其含棉量及其克重

首先克重=经纬重量之和

经向重量:130*58*100/9000=83.7/0.92=91g

其中130----经向密度

58-----成品门幅

100---经向原料粗细

9000---系数

0.92----理论织缩(根据不同的品种。不同的织造方法变动)

纬向重量:166/9000*165*30=91.2g

其中166=5315/32(纬向32s)

9000----系数

165----上机门幅宽度

30-----上机纬密。

由此可知:此品种棉含量50%左右

克重=(91+91.2)/0.95=191.8g*0.98=188g/1.48=126g/m2

染色机理

一:棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
1) 原布准备:原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。

2) 烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。

3) 退浆:纺织厂为了顺利地织布,往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆等方法,将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降,经水洗从织物上退除。酶、酸、使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。由于酸对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用。

4) 煮练:棉纤维生长时,有天然杂质(果胶质、蜡状物质、含氮物质等)一起伴生。棉织物经退浆后,大部分浆料及部分天然杂质已被去除,但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在,使绵织布的布面较黄,渗透性差。同时,由于有棉籽壳的存在,大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练,以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等,经水洗后使杂质从织物上退除。

5) 漂白:棉织物经煮练后,由于纤维上还有天然色素存在,其外观不够洁白,用以染色或印花,会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素,赋于织物必要的和稳定的白度,而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右,在常温下进行,设备简单,操作方便、成本低,但对织物强度损伤大,白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10,在高温下进行漂白,漂白织物白度高而稳定,手感好,还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高,成本较高。在适当条件下,与烧碱联合,能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5,在高温下进行,具有白度好,对纤维损伤小的优点,但漂白时易产生有毒气体,污染环境,腐蚀设备,设备需要特殊的金属材料制成,故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯,以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。

6) 丝光:丝光是指棉织物在室温或低温下,在经纬方向上都受到张力的情况下,用浓的烧碱溶液处理,以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后,由于纤维膨化,纤维纵向天然扭转消失,横截面成椭圆形,对光的反向更有规律,因而增进了光泽。纤维无形定区的增加,使染色时染料的上染率增加。取向度的提高,使织物强力增加,同时还有定形作用。丝光后,一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱,或平洗地去碱等方法充分去碱,直至织物呈中性。

二:染色
染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合,或用化学方法在纤维上生成颜料,使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。染色产品应色泽均匀,还需要具有良好的染色牢度。织物的染色方法主要分浸染和轧染。浸染是将织物浸渍于染液中,而使染料逐渐上染织物的方法。它适用于小批量多品种染色。绳状染色、卷染都属于此范畴。轧染是先把织物浸渍于染液中,然后使织物通过轧辊,把染液均匀轧入织物内部,再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。它适用于大批量织物的染色。

三:各种染料,不同的染色方法
1. 直接染料 直接染料能溶于水,在中性或弱碱性溶液中,可直接上染棉纤维。染色时加入食盐等中性电解质,能增加染料上的杂量。直接染料色谱齐全,染色方法简便,价格也较便宜,曾为棉织物的主要染料。但这种染料染色牢度不够好,需在后处理中进行固色处理。

2. 活性染料 活性染料是指含有活性基团的可溶性染料。在适当条件下,能与纤维素纤维、蛋白质纤维发生化学结合,大大地提高被染物的水洗、皂洗色牢度等。同时,它还具有染色、印花简便、色泽鲜艳,色谱较齐,价格较便宜等优点。但一般活性染料固色率不高,在碱性溶液中易水解,造成浮色。所以织物染色时采用先染色,后固色的方法,以提高染料的固色率。用于印花,要根据染料品种的不同,选用一相法或两相法印花。还有一些活性染料的耐氯漂色牢度和耐气候色牢度较差。

3. 还原染料 还原染料不溶于水,不能直接染色。需在烧碱、保险粉的碱性强还原溶液中使其还原为隐色体,由隐色体上染棉纤维,经过氧化,回复成不溶性染料而固着于纤维。还原染料的色谱齐全,色泽鲜艳,而日晒、皂洗色牢度均较优良。但因价格较贵,某些黄、橙品种有光敏脆损作用,因此在应用上受到一定限制。染色或印花时要加强皂煮后处理,去除浮色,提高鲜艳度。

4. 可溶性还原染料 可溶性还原染料是还原染料的衍生物,可溶于水,染在纤维上后,需在酸液中经过氧化处理,使染料水解、氧化,回复成不溶性的还原染料而染着在纤维上。可溶性还原染料的染色工艺比较简单,染色比较匀透,染色牢度高。但这种染料的价格昂贵,主要用于浅、中色棉织物的染色、印花。

5. 硫化染料 硫化染料不溶于水,但能溶解在硫化纳溶液中,还原成隐色体,隐色体被棉纤维吸收后,氧化成不溶性染料而固着在棉纤维上。硫化染料主要用于棉纤维深色产品的染色,水洗和日晒度尚好,染色方法简便,价格便宜,但其磨擦色牢度较差,色泽不够鲜艳。某些染料(如硫化黑),在织物存放过程中,会使纤维脆损,因此染色后需作防脆处理。黄、橙色硫化染料往往对纤维有光敏脆损作用。

6. 不溶性偶氮染料 不溶性偶氮染料是由两上染料中间打底剂(色酚)和显色剂(色基)组成。染色时,织物先以色酚的烧碱溶液打底,然后用色基的重氮化溶液显色,织物上的色酚和色基的重氮化合物偶合瓜而生成不溶性偶氮染料,固着于织物上。由于色基进行重氮化反应时,需要用冰,所以不溶性偶氨染料又称冰染料。该类染料色泽鲜艳,耐皂洗色牢度很好,耐日晒色牢度也较好,但磨擦色牢度较差,湿摩擦我牢度更差。

7. 稳定不溶性偶氮染料 稳定不溶性偶氮染料是色酚钠盐与暂稳定的重氮化合物的混合物,在一般情况下,两者不发生偶合反应。印花后经过一定的处理,暂稳定的重氮化合物转 化为活泼的重氮化合物,而与色酚偶合生成不深性偶氮染料。这类染料主要用于印制小块花纹。

8.分散染料 分散染料是一类分子较小,结构上不带水溶性基团的非离子型染料。这类染料难溶于水,染色是借助分散剂的作用,染料以细小的颗粒状态均匀地分散在染液中,因此这种称为分散染料。主要用于涤纶染色,一般在130度左右的温度中进行染色。

9、阳离子染料染色 阳离子染料是一类色泽十分鲜艳的水溶性染料,染料在水溶液中电离为阳离子,通过电荷引力,使在染液中带阴离子的纤维染色,主要用于阳离子,腈纶染色。

㈦ 进行必要的化学,物理处理后,使产品在一定时间内保持其原有品质的方法

染色布 - 染整工艺流程 练漂去除天然纤维里含有杂质，以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。 纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1) 原布准备： 原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。 2) 烧毛： 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离伍燃开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。 3) 退浆： 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的派橘枣质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。 4) 煮练： 棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。 5) 漂白： 棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。 6）染色 染色是一个比较复杂的工艺，不同品质的布染色的工艺就不同，全棉、涤棉、麻棉、毛纺呢绒、丝绸制品 化纤制品、混纺制品、等等有的使用轧染、卷染就可以了，有的就必须使用高温高压染色，有的只染一次，有的要多次上色。使用不同的染料也有不同的工艺，仅以基本的全棉布为例： 虽然染色通过一台轧车就可以了,但也是最难的一尘拆道工序,因为染色的颜色控制除了已知的,还有许多的未知东西在里面,比如染料在不同温度下的稳定性,蒸汽的控制,轧车压力的控制等,都是很精细的活. 。 染色的长车分为两个部分,前车染色,后车固色. 染色方式根据选用染料品种的不同而有差异,染料一般有活性,士林,硫化,涂料.它们各有优缺点,一般情况下看要求的颜色而定,而且不可互相替换,其中,士林的色牢度最好,但价格贵,不适宜染深色,浅色的颜色不够艳.除了因为染深色会增加成本,还有染深色相对活性染料教难控制,容易出现布面花等现象.活性的色牢度相比士林要差,但是染浅色比较艳丽,深色教容易控制,成本相应教少.硫化最差,色牢度不怎么好,禁AZO还不达标,但现在有一种液体硫化(也叫水硫化)禁AZO可以达标,但价格跟士林接近,染色不易控制还不能普及,只有少数的人追求它的褪色效果而采用.涂料不具有可比性,它的掉色很严重,是服装洗后追求褪色效果的最佳选择.可以与士林,活性灵活应用,得到不同的水洗效果(一般士林或活性打底,涂料套面色,可以解决单染涂料的白点问题,成本相应增加). 活性,士林和硫化的染色前车基本相同,要说差异,就是红外线预烘开一组,两组或者不开.后车则完全不同.活性的采用盐和纯碱固色,士林的采用双氧水还原固色(所以士林也叫还原染料),硫化的则要高温蒸煮固色,水温必须95度以上. 涂料的染色以后根据色牢度的褪色要求决定是否培烘固色.培烘温度195-210度左右. 染色不可能百分百好的,修色,剥色再所难免.轻微的调整比如浅了套涂料,深了用纯碱洗.。 7) 丝光： 丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增加。取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定形作用。丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。 染色染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。染色产品应色泽均匀，还需要具有良好的染色牢度。织物的染色方法主要分浸染和轧染。浸染是将织物浸渍于染液中，而使染料逐渐上染织物的方法。它适用于小批量多品种染色。绳状染色、卷染都属于此范畴。轧染是先把织物浸渍于染液中，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内部，再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。它适用于大批量织物的染色。 8）后整理 后整理就是赋予服装面料服用性能和美观的纺织技术工程。以下是目前常见的纺织后整理的种类:，主要设备有：烧毛机、退浆机、丝光机、液氨机、定型机、预缩机、轧光机、水洗机、磨毛机、抓毛机、涂层机等。 主要作用： 1、磨毛 2、轧光或者叫压光 3、轧花或者叫压花 4、植绒 、转移烫花。 5、涂层（a，干法涂层；b，湿法涂层；c，转移涂层也叫离心纸涂层） 6、PVC压延 、压花处理 7、复合（a，TPU膜贴膜 PTFE膜贴膜；b，面料复合） 8、洗水、石磨、喷墨、固色处理。 9、防水、防风、防绒处理。 10、抗静电处理 11、阻燃处理 12、防紫外线处理 13、拉绒 、磨绒、抗起球处理 14、压皱 起皱、发泡处理 15、拉幅定型、柔软预缩等等处理 纺织后整理工艺对于开发一些具有特殊功能的面料，对赋予面料特殊的功能和提升服用效果有着极其重要的作用。随着技术的进度，还会不断地出现后整理的新工艺，新材料。 染色布 - 色牢度 染色牢度是染色布最重要的指标。 印染纺织物经受外界的作用而保持原来色泽的能力，也称色牢度。纺织物经过染色、印花以后，有时还要经过其他工序，如毛织物的缩绒、合成纤维纺织物的热定形等；在服用过程中要接触大气、汗渍，经受洗涤、摩擦和熨烫等外界作用。这些都能使印染纺织品发生不同程度的褪色、变色。影响印染纺织物染色牢度的工艺主要是缩绒、炭化、氯漂、升华等。染料或颜料在纺织物上的染色牢度，与它们的化学结构、在纤维上的浓度和所处状态以及纤维的性质有关。各项染色牢度的测试方法，是模拟各种服用或工艺条件制订的。 国际标准化组织 (ISO)参照英国和美国的染化学会（SDC和AATCC）以及欧洲大陆牢度协会(ECE)等组织(见纺织标准)所定的标准,陆续制订了各项染色牢度的国际标准和测试、评定方法。中国也订有各项主要染色牢度的国家标准,如：①日晒牢度，也称耐光牢度，分为8级，以1级最不耐晒，8级牢度最好。各级都有一个用规定的染料按规定的浓度染成的蓝色羊毛织物参比标样，称为蓝色标样。试验时,将试样和8个蓝色标样按规定条件一起曝晒相当时间后，与蓝色标样作比较，评定试样的日晒牢度级别。由于日晒试验的时间较长并受到气候变化的限制，一般多采用人工光源，常用的是氙气灯和碳弧灯，氙气灯的光谱能量分布与日光比较接近。②耐洗牢度，分为褪色和沾色两种，分别用规定的灰色标样，分5级进行评定,逐级的色差成几何级距。试验时，将试样和白布叠缝在一起，在规定条件下进行洗涤，洗后晾干。将试样与白布分开，褪色牢度根据试样洗涤前后的色差，用灰色褪色样卡对比评定。1级色差最大，5级目测无色差。将白布的沾色与灰色沾色样卡进行对比，评定试样对白布的沾色牢度。1级沾色最严重，5级目测无沾色。耐洗牢度的测试温度有95℃、60℃、50℃和40℃四种，按印染纺织物的使用要求而定。③耐摩擦牢度，也分为5 级。试验时，将试样按规定条件用干态和湿态的白布分别对试样进行摩擦，然后将白布上的沾色程度与灰色沾色样卡分别比较评定。对干态白布摩擦所得的结果为干摩擦牢度；对湿态白布摩擦所得的结果为湿摩擦牢度。其他染色牢度可按照规定条件进行试验，将试验结果与灰色褪色样卡或灰色沾色样卡对比评定级数。

㈧ 棉布为什么要丝光

丝光是指棉布在经纬方向都收到张力的情况下，用浓烧碱或者其他的化学试剂进行处理，达到改善纤维性能目的的工序。 经过丝光整理后，棉布的性能有一下改善： 1.由于纤维的膨化，纤维排列更加整齐，对光线的反射更有规律，因而增进光泽度。 2.经过丝光整理后，纤维的晶区减少，无定形区增加，因而染料更易进入纤维内部，上色率比未丝光的纤维棉布提高20%，且鲜艳度提高，同时增加对死面的遮盖力。所以，低级棉丝光是很重要的一个工序。 3.提高了强力，增加了纤维的反应性。凡是树脂整理的织物均须经过丝光处理。 4.丝光有定型作用，可以消除绳状皱痕，更能满足染色和印花对半制品的质量要求。最主要的是经过丝光后，织物伸缩变形的稳定性得到了很大提升，因而大大降低了织物的缩水率。 从以上有点可以看出，丝光是增进棉织物附加价值的很重要的一种方法。布不做丝光，做深色的色牢度裂亩不好，做不出太鲜艳的颜色，预缩是会缩减面料的米数。袭源竖全棉面料丝光工艺非常的重要,丝光主要是提高布面的渗透性(吸水性),提高布面的光洁度,控制纬向缩率.不做丝光的面料主要是布面发毛,容易产生色花.如果是很稀拍大薄的面料很多地方是不做丝光处理的,特别是做里料用的一些90*88 30*68 等等.如果是中后的面料建议LZ还是慎重考虑. 丝光的主要助剂是烧碱,烧碱的浓度控制非常重要 过浓容易把布 "烧"破,强力差等等.

㈨ 火碱有什么用

火碱指的是氢氧化钠，纯品是无色透明的晶体，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，是一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（仿嫌竖变质），可加入盐酸检验是否变质。

火碱的作用：

1、生产洗涤剂：氢氧化钠被用于生产各种洗涤剂。

2、造纸：由于其者梁碱性特质，它被用于煮和漂白纸页的过程。

3、人造纤维和纺织：棉织品用烧碱溶液处理后，能除去覆盖在棉织品上的蜡质、油脂、淀粉等物质，同时能增加织物的丝光色泽，使染色更均匀。

4、精备大炼石油：石油产品经硫酸洗涤后还含有一些酸性物质，必须用氢氧化钠溶液洗涤，再经水洗，才能得到精制产品。

5、水处理：在污水处理厂，氢氧化钠可以通过中和反应减小水的硬度。