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看看能用上不
本工藝適用於民用和一般工業建築的普通平板直管式太陽能熱水器及管道安裝。
2.1材料要求
2.1.1太陽能熱水器的類型應符合設計要求。成器應有出廠合格證。
2.1.2集熱器的材料要求：
2.1.2.1透明罩要求對短波太陽輻射的透過率高，對長波熱輻射的反射和吸收率高，耐氣侯性、耐久、耐熱性好，質輕並有一定強度。宜採用3~5mm厚的含鐵量少的鋼化玻璃。
2.1.2.2集熱板和集熱管表面應為黑色塗料，應具有耐氣候性，附著力大，強度高。
2.1.2.3集熱管要求導熱系數高，內壁光滑，水流摩阻小，不易銹蝕，不污染水質，強度高，耐久性好，易加工的材料，宜採用銅管和不銹鋼管；一般採用鍍鋅碳素鋼管或合金鋁管。筒式集熱器可採用厚度2~3mm的塑料管（硬聚氯乙烯）等。
2.1.2.4集熱板應有良好的導熱性和耐久性，不易銹蝕，宜採用鋁合金板，鋁板、不銹鋼板或經防腐處理的鋼板。
2.1.2.5集熱器應有保溫層和外殼，保溫層可採用礦棉、玻璃棉、泡沫塑料等，外殼可採用木材、鋼板、玻璃鋼等。
2.1.3熱水系統的管材與管件宜採用鍍鋅碳素鋼管及管件。
2.2主要機具：
2.2.1機械：垂直吊運機、套絲機、砂輪鋸、電錘、電鑽、電焊機、電動試壓泵等。
2.2.2工具：套絲板、管鉗、活扳手、鋼鋸、壓力鉗、手錘、煨彎器、電氣焊工具等。
2.2.3其它用具：鋼捲尺、盒尺、直角尺、水平尺、線墜、量角器等。
2.3作業條件：
2.3.1設置在屋面上的太陽能熱水器，應在屋面做完保護層後安裝。
2.3.2屋面結構應能承受新增加太陽能熱水器設備的荷載。
2.3.3屋面結構應能承受新增加太陽能熱水器設備的荷載。
2.3.4太陽能熱水器安裝的位置，應保證充分的日照強度。
3.1工藝流程：
安裝准備→支座架安裝→熱水器設備組裝→配水管路安裝→管路系統試壓→管路系統沖洗或吹洗→溫控儀表安裝→管道防腐→系統調試運行
3.2安裝准備：
3.2.1根據設計要求開箱核對熱水器的規格型號是否正確，配件是否齊全。
3.2.2清理現場，畫線定位。
3.3支座架製作安裝，應根據設計詳圖配製，一般為成品現場組裝。其支座架地腳盤安裝應符合設計要求。
3.4熱水器設備組裝：
3.4.1管板式集熱器是目前廣泛使用的集熱器，與貯熱水箱配合使用，傾斜安裝。集熱器玻璃安裝宜順水搭接或框式連接。
3.4.2集熱器安裝方位：在北半球，集熱器的最佳方位是朝向正南，最大偏移角度不得大於15℃。
3.4.3集熱器安裝傾角：最佳傾角應根據使用季節和當地緯度確定。
3.4.3.1在春、夏、秋三季使用時，傾角設備採用當地緯度。
3.4.3.2僅在夏季使用時，傾角設置比當地緯度小10°。
3.4.3.3全年使用或僅在冬季使用時，傾角比當地緯度大10°。
3.4.4直接加熱的貯熱水箱製作安裝：
3.4.4.1給水應引至水箱底部，可採用補給水箱或漏斗配水方式。
3.4.4.2熱水應從水箱上部流出，接管高度一般比上循環管進口低50至100mm，為保證水箱內的水能全部使用，應從水箱底部接出管與上部熱水管並聯。
3.4.4.3上循環管接至水箱上部，一般比水箱頂低200mm左右，但要保證正常循環時淹沒在水面以下，並使浮球閥安裝後工作正常。
3.4.4.4下循環管接自水箱下部，為防止水箱沉積物進入集熱器，出水口宜高出水箱底50mm以上。
3.4.4.5由集熱器上、下集管接往熱水箱的循環管道，應有不小於0.005的坡度。
3.4.4.6水箱應設有泄水管、透氣管、溢流管和需要的儀表裝置。
3.4.4.7貯熱水箱安裝要保證正常循環，貯熱水箱底部必須高出集熱器最高點200mm以上，上下集管設在集熱器以外時應高出600mm以上。
3.4.5配水管路安裝
3.4.5.1自然循環系統管道安裝：
a為減少循環水頭損失，應盡量縮短上、下循環管道的長度和減少彎頭數量，應採用大於4倍曲率半徑、內壁光滑的彎頭和順流三通。
b管路上不宜設置閥門。
c在設置幾台集熱器時，集熱器可以並聯、串聯或混聯，但要保證循環流量均勻分布，為防止短路和滯流，循環管路要對稱安裝，各迴路的循環水頭損失平衡。
d為防止氣阻和滯流，循環管路（包括上下集管）安裝應不小於0.01的坡度，以便於排氣。管路最高點應設通氣管或自動排氣閥。
e循環管路系統最低點應加泄水閥，使系統存水能全部泄凈。每台集熱器出口應加溫度計。
3.4.5.2機構循環系統適合大型熱水器設備使用。安裝要求與自然循環基本相同，還應注意以下幾點：
a水泵安裝應能滿足100℃高溫下正常運行。
b間接加熱系統高點應加膨脹管或膨脹水箱。
3.4.6熱水供應管路系統安裝同《室內給水管道安裝施工工藝標准》。
3.4.7管路系統試壓：應在未做保溫前進行水壓試驗，其壓力值應為管道系統工作壓力的1.5倍。最小不低於0.5Mpa。
3.4.8系統試壓完畢後應做沖洗或吹洗工作，直至將污物沖凈為止。
3.4.9熱水器系統安裝完畢，在交工前按設計要求安裝溫控儀表。
3.4.10按設計要求做好防腐和保溫工作。
3.4.11太陽能熱水器系統交工前進行調試運行，系統上滿水，排除空氣，檢查循環管路有無氣阻和滯流，機械循環檢查水泵運行情況及各迴路溫升是否均衡，做好溫升記錄，水通過集熱器一般應溫升3~5℃。符合要求後辦理交工驗收手續。
4.1一般規定
4.1.1本章適用於工作壓力不大於1.0MPa，熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工程的質量檢驗與驗收。
4.1.2熱水供應系統的管道應採用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管和銅管。
4.1.3熱水供應系統管道及配件安裝應按本規范第4.2節的相關規定執行。
4.2管道及配件安裝
4.2.1熱水供應系統安裝完畢，管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符合設計要求。當設計未註明時，熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa，同時在系統頂點的試驗壓力不小於0.3MPa。
檢驗方法: 鋼管或復合管道系統試驗壓力下10min內壓力降不大於0.02MPa，然後降至工作壓力檢查，壓力應不降，且不滲不漏；塑料管道系統在試驗壓力下穩壓 1h，壓力降不得超過0.05MPa，然後在工作壓力1.15倍狀態下穩壓2h，壓力降不得超過0.03MPa，連接處不得滲漏。
4.2.2熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮，直線段過長則應設置補償器。補償器型式、規格、位置應符合設計要求，並按有關規定進行預拉伸。
檢驗方法:對照設計圖紙檢查。
4.2.3熱水供應系統竣工後必須進行沖洗。
檢驗方法:現場觀察檢查。
4.2.4管道安裝坡度應符合設計規定。
檢驗方法:水平尺、拉線尺量檢查。
4.2.5溫度控制器及閥門應安裝在便於觀察和維護的位置。
檢驗方法:觀察檢查。
4.2.6熱水供應管道和閥門安裝的允許偏差應符合驗收規范的規定。
4.2.7熱水供應系統管道應保溫(浴室內明裝管道除外)，保溫材料、厚度、保護殼等應符合設計規定。保溫層厚度和平整度的允許偏差應符合驗收規范的規定。
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4.3輔助設備安裝
4.3.1在安裝太陽能集熱器玻璃前，應對集熱排管和上、下集管作水壓試驗，試驗壓力為工作壓力的1.5倍。
檢驗方法:試驗壓力下10min內壓力不降，不滲不漏。
4.3.2熱交換器應以工作壓力的1.5倍作水壓試驗。蒸汽部分應不低於蒸汽供汽壓力加0.3MPa；熱水部分應不低於0.4MPa。
檢驗方法:試驗壓力下10min內壓力不降，不滲不漏。
4.3.3水泵就位前的基礎混凝土強度、坐標、標高、尺寸和螺栓孔位置必須符合設計要求。
檢驗方法:對照圖紙用儀器和尺量檢查。
4.3.4水泵試運轉的軸承溫升必須符合設備說明書的規定。
檢驗方法:溫度計實測檢查。
4.3.5敞口水箱的滿水試驗和密閉水箱(罐)的水壓試驗必須符合設計與本規范的規定。
檢驗方法:滿水試驗靜置24h，觀察不滲不漏；水壓試驗在試驗壓力下10min壓力不降，不滲不漏。
4.3.6安裝固定式太陽能熱水器，朝向應正南。如條件限制時，其偏移角不大於15°。集熱器的傾角，對於春、夏、秋三個季節使用的，應採用當地緯度為傾角；
若以夏季為主，可比當地緯度減少10°。
檢驗方法:觀察和分度儀檢查。
4.3.7由集熱器上、下集管接往熱水箱的循環管道，應有不小於5‰的坡度。
檢驗方法:尺量檢查。
4.3.8自然循環的熱水箱底部與集熱器上集管之間的距離為0.3~1.0m。
檢驗方法:尺量檢查。
4.3.9製作吸熱鋼板凹槽時，其圓度應准確，間距應一致。安裝集熱排管時，應用卡箍和鋼絲緊固在鋼板凹槽內。
檢驗方法:手扳和尺量檢查。
4.3.10太陽能熱水器的最低處應安裝泄水裝置。
檢驗方法:觀察檢查。
4.3.11熱水箱及上、下集管等循環管道均應保溫。
檢驗方法:觀察檢查。
4.3.12凡以水作介質的太陽能熱水器，在0℃以下地區使用，應採取防凍措施。
檢驗方法:觀察檢查。
4.3.13熱水供應輔助設備安裝的允許偏差應符合GB50242—2002表4.4.7的規定。
4.3.14太陽能熱水器安裝的允許偏差應符合表4.3.14的規定。
表4.3.14 太陽能熱水器安裝的允許偏差和檢驗方法
5.1集熱器在運輸和安裝過程中應加以保護，防止破璃破碎。
5.2溫控儀表應在交工前安裝，防止丟失和損壞。
5.3太陽能熱水器冬季不使用時應把系統水泄凈。
6.1.正確調整集熱器的安裝方位和傾角，使其保證最佳日照強度。
6.2調整上下循環管的坡度和縮短管路，防止氣阻滯流和減小阻力損失。
6.3太陽能熱水器的安裝位置應避開其它建築物的陰影，保證充分的日照強度。
6.4太陽能熱水器安裝時，就避免設在煙囪和其它產生煙塵設施的下風向，以防煙塵污染透明罩影響透光。
6.5太陽能熱水器應避開風口，以減少熱損失。
7.1應有材料及設備的出廠合格證。
7.2材料及設備進場檢驗記錄。
7.3管路系統的預檢記錄。
7.4管路系統的隱蔽檢查記錄。
7.5管路系統的試壓記錄。
7.6系統的沖洗記錄。
7.7貯熱水箱滿水試驗記錄。
7.8系統的調試記錄。
8.1.進入現場必須遵守安全生產六大紀律。
8.2.在拉設臨時電源時，電線均應架空，過道須用鋼管保護，不得亂拖亂拉，以免電線被車輾物壓。
8.3.電箱內電氣設備應完整無缺，設有專用漏電保護開關，必須按「一機一閘一漏一箱」要求設置。
8.4.所有移動電具，都應具有二級漏電保護，電線無破損，插頭插座應完整，嚴禁不用插頭而用電線直接插入插座內。
8.5.各類電機械應勤加保養，及時清洗、注油，在使用時如遇中途停電或暫時離開，必須關閉電門或拔出插頭。
8.6.使用切割機時，首先檢查防護罩是否完整，後部嚴禁有易燃易爆物品，切割機不得代替砂輪磨物，嚴禁用切割機切割麻絲和木塊。
8.7.煨彎管時，首先要檢查煤炭中有無爆炸物，砂子烘乾，以防爆炸。灌砂台搭設牢固.以防倒塌傷人。
8.8.在高梯、腳手架上裝接管道時，必須注意立足點的牢固性。用管子鉗裝接管時，要一手按住鉗頭，一手掌住鉗柄，緩緩板撳，不可用雙手拿住鉗柄，大力板撳，防止齒口打滑失控墜落。
8.9.現場挖掘管溝或深坑時，應根據土質情況加設擋土板，防止倒塌。如土質不良，管坑深滿1m時，均應採用支撐或斜坡。地溝或坑須設置明顯標志。在電纜附近挖土時，事先須與有關部門聯系，採取安全措施後，才能施工。
8.10.材料間、更衣室不得使用超過60w以上燈泡，嚴禁使用碘鎢燈和家用電加熱器(包括電爐、電熱杯、熱得快，電飯煲)取暖、燒水、烹飪。
依據標准：
《建築工程施工質量驗收統一標准》 GB50300-2001
《建築給水排水及採暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-2002
⑶ YAMAHA-R6這款車怎麼樣新手可以騎不
可以騎的。。。新手的話慢點就可以 了。。。幾個月 以後可以快點。。。。新手主要就是拐彎的時候一定要慢。。。因為 她的方向把 跟普通的 不一樣。。 這種車 相對發死。。。過彎的時候要壓車。。。普通的就不需要了。。 05年 4W 多點 95新這個價格還可以啊 。。。不是太黑。。。 但是你看車的時候一定要找個 懂車的。。。。。多去 論壇轉轉 這個車 肯定是不錯的。。。YAMAHA 的車 樣子 永遠是最漂亮的。。。想買車 我給你個 資料 你看看吧，我也是 轉的。。。但是非常非常的實用。。你完全看懂這個。。記住買車就沒問題了。。有很多剛剛接觸大排量摩托車的朋友都問我，XX車和XX車相比哪個好？這是一個根本無法回答的問題。答案只有一個：你喜歡哪個哪個就好！
眾所周知，本田車發動機耐用，川崎車發動機雜訊大，鈴木車發動機性能一般，亞馬哈發動機毛病不斷。其實，這是就我們玩車的特殊環境所產生出來的特殊認識。這個認識，是針對許多車齡已經在7、8年甚至是10年以上的老車而言。如上所說，這是眾所周知的事情，僅相對，並不絕對。但是，現在很多的朋友陷入了一個誤區，這個理論所指的，僅僅是發動機，是四大車廠老車發動機的大多數現象，但很多朋友就想當然的認為本田的車就是好，亞馬哈的就肯定是破車。這個誤區對於選購可能是自己的第一輛大排量摩托車來說是非常不利的。 下面是挑車的技巧（轉的）-------------但是很實用--------------------- 有的朋友說：挑車就挑發動機，發動機好就行！摩托車是一個整體，是由成千上萬的零件組成的，怎麼能說發動機好就全都好了呢？前一陣聽說網上的一個朋友買了一輛R6，說帶著行家去挑的車，行家說發動機情況好的不得了，於是立刻點錢提車。回家很高興的把剛照的車的照片貼到了網上，結果被幾個行家當時指出前避震不是原車的。然後立刻又被認出是FZR400RR的。如此分析這輛車傷筋動骨的地方可不小。也可以肯定是我們的車販朋友不忍看到撞爛腦袋的R6就此結束他的生命，於是就移花接木的把10年前的避震美容一下以後裝了上去，居然也賣了個好價錢。在此我們先不說挑車的行家走眼，主要他根本就沒往這方面想。而可悲的是這個情況在現在的大排量市場多的數不勝數！ 如果說換個前減震算是隱蔽的法子，那麼公開的騙子我們稍微仔細一些就能看得出來。現在教大家一些挑車的竅門，不要再讓騙子輕易得手。 想買車了，先確定自己喜歡的車型，品牌。在此我再說一句，不是所有的本田車都好，也不是所有的亞馬哈車都不好，具體情況具體分析。每個車的狀態都不一樣，不要被品牌蒙住了眼睛，看車型你喜歡就行。決定好了嘛？那您耐心的看完下邊這幾條你再去也不晚： 1.整體：前面已經說過，車是一個整體。不要看這車多大、多新，首先確定各主要部件是不是原裝的。對車不熟，別怕丟臉，帶張高清晰度的原裝車圖片去，前後避震、儀表、輪轂、排氣以及一些明顯特徵，一樣一樣的仔細核對。還有說什麼改裝排氣的，看看如果不是整段改裝的就有八成是假的，或者自己瞎找的。就性能來說，不但不會有什麼提高，甚至可能是負值。我曾經看過一個人賣P3，說著急用錢，便宜賣了開價9000。我再一看車：P2的車架和導流罩、P1的機器、只有頭和輪轂是P3的。這破車2000我都不要，別說9000了。還見過一個P3改了個P4的頭和NC30的後單搖臂，充P4賣。我問他你不說是P4嘛？為什麼不是電子表和磁卡啟動，他竟告訴我這是賽道版的P4。為了賣車什麼都敢說啊~~~ 2.傷痕：確定該是原裝的都是原裝了，別去管這車外觀多新，找找這車哪裡有明顯的傷痕。比如車的側偏蓋有劃痕，車主100%告訴你倒了一下，沒事。別理他，看傷痕走向，〈III〉像這樣豎著的傷痕，嗯，是倒過，問題不大，<三>這樣的傷痕，那就100%摔車側滑所致。其實有點小傷在所難免，但是如果你看到車架或者前後減震有摔車所導致的傷痕，或者乾脆就有從新焊過的痕跡，不管你多麼的喜歡這車，一旦發現，那就一定別要。這不是美觀不美觀的問題，在摩托車的車架上出現這種傷是會出人命的~~~ 3.車架：除了上邊說的，還要看看車架正不正，前後輪在不在一條直線上，車輪是不是位於前後避震的中心（有可能前後都向一邊歪，你看著也是在一條直線上）。不是的話也別要。 4.發動機：看到了吧，我挑車時發動機排在第四位，意思就是說如果前面三項有任何一項不合格，發動機再好這車也不能要。先著車，看著車順利不順利。著車以後觀察待速，不要看待速有多低，500不一定好，1500不一定不好，看穩不穩，指針來回跳的，心裡就打個問號，接著聽聲音，聽聽發動機有無異響，如小鏈，氣門，大鼓等有無異響，你要問我怎麼響我也沒法給您學，總之不要有異常比如嘩啦嘩啦或者嗒嗒的噪音。觀察和感覺一下發動機有沒有什麼異常的震顫。這時候車也應該熱得差不多了，用手摸摸排氣頭段的溫度，怕燙的您就往上潑點水，感覺一下溫度是不是一樣，或者觀察一下水蒸氣的蒸發情況是不是一致，如果不一樣哪個涼就是那個缸工作不好，可能是小問題也可能是大問題。輕輕的擰幾下油門，不要大把的加油，把排氣聲音弄得很大，沒有什麼實際意義，反而掩蓋了發動機的雜音。賣車的好多是靠這個騙人的，好像聲音越大車越好似的。擰油門時觀察發動機轉數是不是上升和下降都很快，在觀察排氣管有沒有冒黑煙，藍煙的現象。冒黑煙是混合比過濃，一些情況下還可以靠調節混合比解決，還有的根本沒有解決的辦法。冒藍煙代表燒機油，是發動機老化的現象，可以說回天乏術了。車完全熱了以後，關上點火開關，再重新著車，看順不順利。如果不能啟動八成是發動機老化引起的熱車無待速，沒治~~~ 5.試騎：當上述的問題都已經檢查過了以後，那麼試騎一下吧。坐在車上將車扶正以後，觀察輪胎是否偏離。前後挪動一下車子，試試前剎車是否靈敏。准備就緒後，捏下離合器，踩下一檔，送離合，這時感覺離合器片是否能夠清楚的分離和結合，加油有沒有發動機轉數上升但是車子反而沒勁的離合器打滑現象，還有盡量將每個擋位都試一下，看看有沒有掛不上的檔位，如果有則說明齒輪箱有問題。行車途中扶正把手後不要用力，看看有沒有跑偏的現象，試剎車靈敏度以及在剎車時前避震下沉動作是否一致，有沒有明顯的碰撞感。如果有的話可能是事故後重新校的，也有可能是沒有減震油了。還有看看剎車時是不是點頭，如果是的話先檢查螺絲，就是在車架最前方固定龍頭的那顆，看看是不是擰緊了，如果是擰緊了的情況下還有這個問題那麼這車的初吻估計已經沒了，弄不好可能還是個熱吻~~~~~ 說了這么多，還要囑咐你一句，買車千萬別著急和貪便宜，為了一時之急而搭上大筆的修理費和大量的時間還是次要，天天看著生氣就不好了。