儀表車床刀怎麼磨白鋼才好用

❶ 普通車床的刀具怎麼磨

對於磨刀，最好的工具當然是定角度磨刀器，它可以輕而易舉的把你那不鋒利的刀磨到足以吹毛斷發，削紙成絲的鋒利程度，而且不需要很高的技巧。所以當我面對家裡一堆不鋒利的刀子的時候，就在幻想等買到了定角度磨刀器的時候大幹一場，然後那些刀子都以漂亮的刀刃飛快的剃下我手臂上的汗毛的畫面。
可是當我所希望得到的DMT鑽石定角度磨刀器（我喜歡鑽石表面的磨具）一直沒有到貨的情況下，我再也無法打消自己磨刀的想法。盡管這聽起來有些暴殄天物的意思（我的刀雖然都不太值錢，可是我都非常喜歡它們）。仗著自己以前磨過一些刀（都是些菜刀，小折刀，磨的倒是鋒利，可是刀刃卻是異常難看），從一堆鈍刀里挑了一把最便宜的，開始了我的磨刀歷程。
也別說，當你手裡握著上百塊錢的折刀要比握著十幾塊錢的菜刀態度要端正多了，而且好像也比較順利。在磨到第三、四把刀的時候，我欣喜的發現，經驗已經在慢慢積累，刀刃也開始變得平整漂亮了！終於，在合適工具的配合下，我磨出了刀刃光潔，寬度一致，鋒利如剃刀的刀子！
現在我寫下這些感受，分享給同樣熱愛著刀具－這「冰冷守護者」的朋友們，並請廣大刀友指正和批評。
一.工具篇
古語有雲：欲善其事，先利其器。在做到要如同使用定角度磨刀器一樣的效果，合適的刃磨工具是必須的。
以前總以為磨石越寬越好（市售的磨石大約都在5CM－8CM左右），現在實際使用下來覺得還是寬度在1CM-2CM左右，長度在10CM左右的鑽石表面磨石效果佳。其原因是刀具的整條刀刃線很少是直線型的，大多是有一定的弧度，在刃磨時刀刃線不能全部貼在寬磨石上，而且我磨刀的手勢是單手以刀刃與磨石成45度左右夾角進行刃磨動作（原因以下會提及），相對較窄的磨石容易控制刀刃的優勢就體現出來了。另外重要的一點就是磨刀石市售最細的大約在800目，在這個目數下磨石的磨損還是很快的，以至於需要不斷的調整刀刃與磨石的接觸來適應磨石的磨損。而我使用的鑽石表面磨石（包括紅寶石磨棒），由於其表面基本上不磨損，所以不需要頻頻改變刀刃與磨石的接觸面。因此，有條件的朋友最好使用鑽石表面的磨石棒，其不易磨損的優點會讓你在刃磨刀具時感到輕松很多，更易快速的磨出平面度好的刀刃。
我使用的工具從粗磨到鏡面效果拋光依次是金剛什錦銼－戈博鑽石磨刀棒－紅寶石磨棒－金相砂皮。
1：金剛什錦銼－適合較大動作使用。其表面極其粗糙，吃肉效果明顯、爽快，適合刀具的改刃及開刃工作，而且幾乎可以對付任何硬度的鋼材。
2：（戈博）鑽石磨刀棒－適合粗磨使用。得心應手的磨刀工具。其基本上不磨損的鑽石表面是我喜歡用它的主要原因。其優點還有不需加油，加水，干凈方便；便於攜帶、吃肉爽快，在外出、旅遊期間也能輕松、快速的磨利你的刀子。用鑽石磨刀棒磨出的刀子已經能夠對付日常使用，但是為了美觀還需要進行精磨及拋光。
3：紅寶石磨棒－適合精磨使用。由紅寶石微粒製成的磨棒，目數大約在1500左右。其特點也是不易磨損的表面。在刃磨時只需加幾滴的水就可以了。用其磨出的刀刃已經可以達到削紙成絲的地步了。
4：金相砂紙－適合拋光使用。是將刀刃部份拋光到鏡面效果而又不失其鋒利的最終工具。使用時將其裁成合適寬度、長短的條狀，墊在條狀硬物上（如鋼皮尺）使用。
二.動作篇
在有了合適的工具，我們還需要一定的技巧。舒適和正確的姿勢是刃磨質量的保證。下面將我的姿勢較詳細的寫出，但是不一定適合你，僅做參考。
坐在寫字台或是餐桌前（坐著你會省力很多。要是站著或是蹲著你會感覺這更像是一種刑罰而不是在進行一樁讓人興奮的工作，因為不久你的腰就會直不起來）。將磨棒（具）成90度角放在你的面前。為防止桌面磨損，可事先墊上報紙或是布。但是不要太厚，要是那樣的話，你會發現太厚的報紙或是布將成為你的累贅－刀尖將不斷的刺在這些東西上。
用左手牢牢的按住磨棒，固定住它，不要使它在刃磨動作中產生移動。右手把持刀具把手部位，刀尖在左上角，與磨石成45度夾角位置。在刃磨左側刀刃時（刀尖向上，刀背向己時的位置，下同）大拇指按於刀身上，其餘四指握住刀把；刃磨右側刀刃時大拇指按於刀背防滑槽的位置，食指按於刀身，其餘三指握住刀把。這種姿勢可以更容易的固定刀具刃磨角度。之所以採用單手握刀是因為使用雙手時由於有兩股力量作用於刀上，作用力不平衡而造成刀刃表面不平，易出現凸面。
刃磨的時候手感很重要，用力均勻，不要輕手輕腳。如果感覺很順滑，那就是刀刃的平面已經全部貼在磨具上了，此時最好。如果感覺澀澀的，就說明刀刃只是部分在磨具上打磨，這時候就需要停下動作，觀察刀刃的被打磨部分，再調節打磨角度，直到確認全部刃面貼在磨具上打磨。此時記下刃磨角度，最好的辦法是記住刀背和磨具之間的距離，然後一邊刃磨一邊慢慢前進、後退刀身，直至磨到刀刃的每一個部分，每一種磨具都是採用這種姿勢。這里有一個小訣竅：在磨左側刀刃時想像成在削磨具，磨右側刀刃時想像成在刮磨具，這樣會控制角度會容易一些。刃磨時需要經常觀察刀刃，以確定刃磨程度，便於控制刃磨質量。
另外需要說明的是：平直的刀刃容易打磨，我就不說了。在遇到曲線刀刃的時候（如水滴型刀尖）這樣處理：刀刃打磨角度不要變，就是刀身橫向與磨具形成的夾角不能變，然後刀身自刀把位置慢慢抬起，刀身慢慢後退，直至磨到刀尖為止。在遇到凹型刀刃（如MOD MKV刀刃根部）時，需將磨具表面處理成圓弧形狀以配合凹型刀刃，手勢不變。打磨的時候行程一定不能長，要短，我打磨的時候行程大約才5mm左右，來回磨動，這樣角度容易控制。
最後就是刀具鋒利度的判斷，可以用以下幾種方法來判斷：
1：將刀刃迎向光源，慢慢轉動刀身，仔細觀察刀刃反光情況，尚未鋒利的刀刃會有白色點狀或是線狀反光，鋒利的刀刃則沒有這些現象。
2：用大拇指輕輕的橫向刮過刀鋒，感覺毛拉拉的，隱隱有「沙沙」聲音的是鋒利的表現，如果感覺較光滑，則尚未鋒利。
3：將一張紙（如作業本的紙，再厚就沒有意義了）用拇指和食指捏住，然後徑向用刀削，鋒利的刀應該很輕松的將紙一切為二，若有靠刀身撕裂而不是切開紙的現象出現，則說明刀還不是很鋒利。
4：用刀剃手臂上的汗毛，如果輕松的將汗毛剃下，說明刀已經非常鋒利了。
當你磨出一把鋒利，刀刃漂亮的刀子時，那種辛苦一場終有所報的滿足感是多麼地讓人陶醉！
基本上我的經驗也就這么多了，不足之處還望各位刀友多多指正。 並希望我的拙作能夠起到拋磚引玉的作用，希望大家將刀具使用，保養的經驗心得拿出來，以饗天下刀友。
磨刀通則：
1、不管磨什麼刀或用何種工具（Lansky, Spyder.,
磨石…whatever），磨刀第一要件就是磨時要保持刀刃的固定刃角，這需要練習，但有一個老手都知道的小竅門就是磨前先用奇異筆先將刀的開刃區塗黑，再拿去輕磨幾下後，檢視刃區，若角度正確，則黑 色將完整被磨掉，若否，自己觀察Mark區後調整角度，抓到角度後就將感覺記起來，後續依此感覺磨刀。此方法新老手都適用，因為不同刀有不同角度，就算是專業磨刀師可能也要依不同刀之角度來調整感覺。
說到這邊，有一個迷思大家可以思考，是否每一支刀都要保持原出廠時的開刃角？從收藏者觀點，此點勿庸置疑。但從使用者觀點，我倒覺得值得商榷，我通常會依照自己的用刀習慣，來改變刃角，使刀能 在手中做到最大的應用，但前提還是「就算你要改變刃角，你還是要保持固定改變後的刃角角度」。
2、當你可以在磨刀時固定刃角後，開始進入最關鍵程序了：磨的程度。磨刀是一種削薄磨去刀刃材料以製造新的鋒銳刃區（edge）過程，因此磨石的功能就以此為依歸，粗磨是進行上述過程，製造出鋒刃 ，細磨是去除粗磨過程中產生的毛邊，光則是更進一步加強細磨的功能。由此可知，刀磨的好不好關鍵在粗磨程序，若你一直磨不好，必須從此處著手再加強。 一般刀刃若無缺角需要修整或改薄刃角的話，通常我們是從600 grit的磨石進行粗磨，依照1的要領去研磨，磨到什麼程度呢？
Key Point：磨到刀刃在另外一邊全部刀刃邊緣都起毛邊（或飛邊）為止。起毛邊代表你真正將刀身削薄製造出新的鋒銳區，因為你的研磨面已到達刃邊。此時翻轉刀面，依相同要領再研磨，直到另一邊刀刃又?{簸_毛邊（有些師傅只磨一面就去毛邊即算完成磨刀程序（Chisel Grind的刀也如是），下次再磨刀時再從另一邊磨起）。
3、如果你步驟2很確實，那你已完成磨刀的百分之八十工作（此時用手垂直方向摸刀刃就已感覺很利了），剩下的就是去毛邊的工作。
去毛邊可用1000或1200 grit的磨石依照前述要領先將有毛邊的刃用中等的力量（與部驟2相比）輕輕磨約十下後檢查刃面，應該會在刃另一邊又起毛邊，但此毛邊已較部驟2產生的小很多。翻過面來同樣要領再磨十下後再翻面，
接下來要用很小的力量（幾乎是刀本身的重量而已），將刀刃稍微提高角度（約5度以內），輕磨三四下後翻轉刀面再依同要領磨三四下。Ok, you get
it. 一隻去好毛邊的利刃。
以上所述過程只是通則，個人可依習慣或刀種、鋼材不同，自行加減，但程序上大概就是這樣啦。如果你還是磨不利（不大可能），再從步驟2開始，確實作到起毛邊後再進行下一步驟。
4、接下來就是光的過程了，光就是用皮革（或用布輪…等）加研磨劑顆粒，將刀刃成鏡面（對鋒利程度個人是認為不是有很大影響啦），但其要領與前述磨刀要領不大相同，是以刀背向前行進方式 略提高刃角來實施（因為光也有去微細毛邊的效果）。要注意的是，並不是任何刀都需要光，一般切割繩索、紙張等拉著切（slice）方式的刀刃最好保持一些鋸齒狀會較好用，而以壓著切（push out，如削蘋果皮、刮鬍子等）方式使用的刀刃，光後效果一級棒。各人請依需要自行決定。（註：拓直久慶在「求生刀的妙用」中曾提出：單刃刀（single
bevel）壓著切，雙刃（double bevel）刀拉著切。與上述原則有異曲同工之妙，因為通常要光的刀都是刃角較小，以推或壓著施力方式（如peeling）切的。）
經過以上的各道次流程後，相信就算是新手應該也能磨出非常鋒利的刀子，差別只是在步驟2中，老手應該較能保持刃角及以較少時間完成吧。但只要大家有恆心、耐心將步驟2確實作好，一定能磨出漂亮 且鋒利的刀子。依我個人經驗，磨後去毛邊但未光前的刀子可輕易刮下腿毛、汗毛及削斷A4紙或懸空的發絲，但刮鬍子我就不知道了，因為我的刀不是刮鬍子用的，刮手毛、腿毛容易，但面對鏡子拿刀（ 安全剃刀例外）刮自己的臉，絕對是不幹的，以免一個閃失就破相。
5、最後跟大家討論一下刀刃鋒利度的維持，KnifeCenter中Joe Talmadge在The Sharpening
FAQs文章中提出：由於目前刀用鋼材及熱處理技術的進步，刀用一段時間後，刀刃不會很快磨損，但會因使用者的施力方式使刃端向左或右邊彎曲，此時使用者可能會感到不像剛磨好那麼利。此時刀刃鋒利度的維持不需要重磨，只要拿一根鐵質磨刀棒（賣豬肉攤販常用那一種），將刀刃左右各刷幾次就好了。由於磨鐵硬度與刀鋼材相差不是很大，因此此刷的過程只是將刃邊再恢復正常角度（re-alignment）
而已，並非如前述磨刀過程中磨去刀身的材料。因此，特別要注意一定要拿鐵質磨刀棒，不可用陶瓷或鑽石磨刀棒（這兩種磨刀棒是真正磨刀而非重排刃角），至於鐵磨棒上之凹槽多寡甚或沒有都沒有很大關系。
刷的方法是左手拿鐵磨棒，將刀刃以約20度角從近刀柄處一直刷到刀尖，刷時施力很小幾乎是用刀本身的重量，每刷一次後就換邊再刷一次，如此五至十個循環應可將刀的刃角導正，刀又可鋒利如新了。刷
時刀刃向前或刀背向前都可以，看個人習慣。
Joe建議不管是較軟的廚刀或ATS34等較硬的刀，都應常常進行此一Steeling的步驟，除可常保刀子鋒利外，還可因不需常要磨刀而減低刀的壽命。但如果Steeling無法使刀回復鋒利度時，就代表刀刃是真正 鈍了，必須照前述1至4步驟來磨刀，方可使刀回復利度。
以上Steeling的理論經實際驗證，個人非常贊同，也非常有效。但應注意的是，
Steeling當然是一種很好的刀刃保持方式，但用布輪加研磨劑光也是另一個不錯的方法，它不具粗研磨的作用，但可導正刃角，而且可得到鏡面的刀刃，缺點是比Steeling麻煩許多，各人亦可依喜好選擇
使用。總之，不要用磨刀來作刀刃保持（edge
maintenance）的工作，那會令你的愛刀壽命很快減短（尤其是如Sebenza等高價位折刀），最後變成牙簽狀，而且越磨開刃角的面積越大，越來越難磨。
6、總結：
以上文章有有部分是從KnifeCenter中Joe Talmadge在The Sharpening FAQs的文章中意譯出來，再加上小弟以往搜集各種磨刀信息後整理出來的簡單通則，詳細過程可能需要大家自行去摸索並建立自己的一套獨門刀法了。但很好玩的是，這些理論也是我在以前向一些制刀師傅
討論時他們都會提到的共通點，因此如果東西方文化都認為有用的觀點，相信對大家應該也有用。簡單以幾句口訣來描述磨刀的技巧，希望對大家有幫助：「製造毛邊、去毛邊、光」。Ok,
there you go.
此外，有一點忘了告訴大家，如果你是生手，除了上面文章中的重點外，請特別注意在細磨及光過程中的減少力道步驟，此步驟對我而言因以前磨金相的訓練，認為是理所當然，但對不熟的人可能也是
關鍵程序，總之愈磨力道要愈輕，逐漸使毛邊變小消失（如果減力的動作熟練且feeling出來的話，甚至一塊中粗度磨刀時就可以搞定一切）。如果你只是要磨一般日常生活用刀（不用Razor-Sharp），那麼在細磨的最後幾次strokes可作提高刃角的動作。若你要磨到刮鬍子，那麼不要改變刃角，力道愈來愈輕，直到用皮革光的最後幾次stroping再提高刃角，將有驚人的效果。
徒手高精度打磨技巧[轉]
1，器材：沒有定角度磨刀器時，條形油石是徒手打磨的必需工具，我使用的280號和600號進口油石，油石敲成5厘米左右長度的短條，兩端盡量敲平整，不要留有大的尖角，手指握持的時候才能踏實穩固，油石是消耗品，在打磨中工作面會逐漸變凹陷，這時就必須及時更換油石；一個軟硬適度的襯墊物也是必需的，我是用兩根5厘米左右長的鋼筋焊成t字形，外麵包裹膠布，水平置於桌上，工件放置在其拐角處，相當穩定，角度也容易控制；助磨劑用普通機油就行，用棉花簽隨時往加工面上塗。
2，手法：手法是打磨的關鍵，左手穩固握住工件，在襯墊上放穩，左小臂在桌面上放踏實，足夠明亮的燈光從身體左邊照到工件，需要加工的小刃口面盡量保持水平向上，右手持油石水平拉動，就能搞出精度較高的打磨面來，右手的動作最為重要，以右手拇指和無名指將油石兩端確實捏穩，中指小指自然貼*無名指，為什麼要用無名指呢？拇指和無名指的配合是最適合進行高精度手工作業的，比如在摩托車油門控制，開保險櫃，握棒球棍等等精度要求很高的工作中，無名指都是最重要的參與部分，另外，打磨主要是*小臂的水平擺動，拇指和無名指自然配合時，油石的位置正好在小臂的延長線上，水平打磨時能把油石的上下位移控制在最小，在工件上就能盡量實現最終的平面，而不是圓弧面，還有兩個手法上要注意的問題就是，食指應該懸空，不要放在油石上，實踐證明，那樣會增加油石的上下擺動，另一點就是右手絕對不能戴手套操作！！打磨中右手必須隨時保持敏感，而手套會阻礙感覺，相反的，左手在操作時卻應該戴上手套，工件必須保持絕對的穩固，手套能吸收緩沖手的輕微抖動，減少誤差。
3，打磨：打磨前，先在刀身上粘貼一層透明膠，僅留出刃口部分，以免刀身被誤動作擦傷，工作面上和油石上塗適量的油，此時工件與操作者身體平行，橫在面前，同時加工面與桌面呈平行狀態，油石也和桌面平行，油石與工件的垂線保持約30度角不變，以適度壓力接觸後，腕部保持不動，小臂擺動，帶動油石在工作面上滑動，油石的滑動路線是與工件的平行線成約30度角，在粗磨時，順刃口方向和逆刃口方向用力可以差不多，但在精磨時，就只能在順刃口方向時用力，逆刃口方向時只能滑過而已，剛開始打磨時，油沒有變顏色，油石的接觸角度不是看得很清楚，這個時候只能*經驗下手，不要太用力，稍後，接觸面上的出現黑色的油污後，接觸面就能看得很清楚了，此時就可以保持一個固定的力度和行程了，這個過程會持續比較長的時間，有時能長達數小時，相當考驗人的耐心，在此過程中，雙手的相對關系必須絕對保持穩定，稍有變動，就會造成工作面變成圓形，一切都得重來了，如果是未經手工打磨的新刀，油石上去後就能直接研磨到整個工作面，角度比較好控制一點，如果是打磨過的舊刀，其刃口往往是圓弧面，或是修改新刀的刀鋒，油石上去只能先接觸到很窄的一溜，連續打磨一陣後，此線就會逐漸變寬，直到接觸面覆蓋整個刃口面，打磨過程中要保持適度的油量，不能少也不能多，油少了影響打磨效果，多了會讓人看不清接觸面，塗油的工作盡量請助手進行，自己親自動手的話容易破壞好不容易建立起來的接觸面，修復舊刀或是打磨很鈍的刀，可以用低號油石開始，打磨到差不多時再換高標號油石，新刀則可以直接上高標號油石，還有一個要注意的問題就是必須保持油石在工件上的水平位移量，足夠的水平行程可以自動補償打磨中的誤差，使刃線很直，水平拉動行程過短的話，最終出來的刃線是彎曲的，不直，在修復某一點缺損的刀具時，要特別注意這一點，還有，在打磨初期，油石的行程和角度要求並不是很嚴，但到打磨後期時，這兩個指標就必須得嚴格控制了，否則，出來的磨痕不一致，刀雖然鋒利了，在反光下卻難看。
4，要求；最終打磨完畢的刀，鋒利當然是必須的，其次，加工面應該比較平，接近平面，基本看不出來圓弧，磨痕一致，整個加工面從頭到尾的磨痕角度和深淺一致，在反光下看，磨痕反光與刃線是平行的，而不是斜穿整個加工面，需要的話，可以適度拋光，但拋光會影響鋒利程度，操作時慎重考慮。

❷ 儀表車床 鑽頭怎麼開槽 怎樣磨才能打孔的時候順呢

鑽頭開槽方法：兩個後面開三條槽。一個在橫刃中間，垂直於橫刃向後面開一個槽，槽不要寬；另一個刃在橫刃中間偏上偏下開兩個槽，即與第一刃中間的槽錯開就行。主要目的是減少切削力，也為了讓鐵屑變窄一些，方便鑽時孔排屑。

鑽頭磨又快又耐用的方法：刃口要與砂輪面擺平。鑽頭軸線要與砂輪面斜出60°的角度。由刃口往後磨後面。鑽頭的刃口要上下擺動，鑽頭尾部不能起翹。

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鑽頭原理：

鑽頭：鑽頭（zuàntóu）是一般鑽子或鑽挖機器所採用的切割工具，以切割出圓形的孔洞。鑽頭的基本原理是使鑽頭切邊旋轉、切削工件、再由鑽槽進行排除鑽屑。

常用的鑽頭主要有麻花鑽、扁鑽、中心鑽、深孔鑽和套料鑽。擴孔鑽和鍃鑽雖不能在實體材料上鑽孔，但習慣上也將它們歸入鑽頭一類。

挖坑作業時，鑽頭繞立軸旋轉，同時作軸向移動。土壤在鑽頭的扭矩和軸向力作用下被切削，在工作葉片的擠壓和離心力作用下被破壞並搗松碎，形成土流壓向坑壁，同時沿頁面升運到地表。當土流運動到無坑壁阻擋處時，由於離心力作用碎土被拋到坑的周圍，完成整個挖坑過程。

❸ 車床上的白鋼切刀怎麼磨

磨車床上的白鋼切刀，可以用白剛玉砂輪（鋁合金砂輪）在砂輪機上磨就可以。

切刀的話，主要就是磨成倒T型，然後兩面的側刃往裡收。不同的材料磨的角度是不一樣的。連接裡面講的是普通車的切刀磨法，如果用的是數控車的話，上面的排屑槽磨的不要太深，往裡凹一點就可以（要不不好找中心點）。

白剛玉砂輪是磨削加工中最主要的磨具之一。粗磨時，磨削餘量大，要求的表面粗糙度值較大，應選用較粗的磨粒。因為磨粒粗、氣孔大，磨削深度可較大，砂輪不易堵塞和發熱。精磨時，餘量較小，要求粗糙度值較低，可選取較細磨粒。一般來說，磨粒愈細，磨削表面粗糙度愈好。

白剛玉砂輪是以工業鋁氧粉作為主要原料，於電弧爐中冶煉而成。主要礦物成分a-ALO大於98%，硬度與棕剛玉相近，但韌性較低，其切削性能比棕剛玉高。

磨刀時，人應站在砂輪機的側面，不準兩人同時在一塊砂輪上磨刀。安裝砂輪時，砂輪的內孔與主軸配合的間隙不宜太緊，應按松動配合的技術要求，一般控制在0.05～0.10毫米之間。初磨時不能用力過猛，以免砂輪受力不均而發生事故。

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白剛玉砂輪的安裝與使用

1、砂輪安裝使用前必須進行外觀檢查，視其是否有裂紋或損傷，並用木錘敲擊砂輪，發出的聲音應當清脆。在使用前應按GB/T2493標准規定進行回轉試驗，否則，嚴禁使用。

2、安裝前必須核對機床上的主軸轉速，不得超過砂輪上標明的工作速度。

3、緊固砂輪只允許使用專用螺母扳手，且必須在主軸相對的兩側對稱地按順序分次逐漸擰緊。螺母松緊應適當。

4、禁止使用補充夾具或敲打工具。關掉冷卻液以免砂輪不平衡。

5、砂輪孔徑與砂輪主軸及卡盤的配合應符合GB4674標准規定。

6、新安裝的砂輪必須在有防護罩的情況下，以工作速度按下列時間進行空轉：外徑<400毫米的砂輪不小於2分鍾，外徑≥400毫米的砂輪不小於5分鍾。空轉時，操作者不要站在砂輪的前面或者切線方向。

7、不是專門使用端面磨削的砂輪(例如平行砂輪)，不得以砂輪端面進行磨削，不是專門使用外圓磨削的砂輪(例如碗形、杯形砂輪)同樣也不得以砂輪外圓進行磨削，以免砂輪破碎。

8、砂輪在磨削工件時，禁止以杠桿推壓工件在增加對砂輪的壓力。

9、對於薄片砂輪和鈸形砂輪，切削時，如用力過猛，易發生砂輪停轉卡住和撞碎砂輪現象，造成砂輪損壞。切削工件時不能多件工件疊起來切削，以防意外。

10、砂輪卡盤的直徑不得小於被安裝砂輪直徑的三分之一。切斷砂輪用砂輪卡盤的直徑不得小於被安裝砂輪直徑的四分之一。

11、任何形式的砂輪卡盤，其左右兩部分的直徑和壓緊面徑向寬度等尺寸必須相等。

12、砂輪卡盤的各表面應保證平滑及無銳棱，並平衡良好。

13、磨削機械上所有回轉件，例如：砂輪、電機、皮帶輪和工件頭架等，必須安設防護罩。防護罩應牢固，其連接強度不得低於防護罩的強度。

❹ 車床切斷刀怎麼磨，最好附圖

1、注意刀磨各角度，才能在切斷時不產生擦碰，開槽要光滑1.6以上，槽深內淺根據切削材料不同，硬度容不同，切屑阻力不同決定。

資料拓展：車床修整步驟

1、修整刀體的底平面，使刀體平直穩定。

2、粗磨前面，使前面與刀體底平面平行。

3、粗磨主後面，主切削刃與砂輪外圓平行，刀體與砂輪傾斜60 -8，以形成正確的主後角。

4、以刀體左側平面為基準，車床磨刀體左側的副後面，同時保證副偏角和副後角。

5、刃磨右側的副後面，兼顧滿足以下要求：

①以刀頭中心為對稱軸，保證主切削刃寬度。

②保證刀頭長度。

③磨出副偏角，並保證副後角。

6、精磨前面，刃磨卷屑槽。車床採用帶斜角和較寬的開放式卷屑槽，以形成半徑較大的卷屑，向同一側有序排出。車床同時還應保證需要的前角。

7、精磨主後面和過渡刃、切削刃倒角。

❺ 車刀怎樣磨耐用

個人感覺這個問題不僅僅是你刃磨的問題，應該與你使用的車刀刀頭的材質關系最重要。一般外圓刀要求是YW2材質，但目前市場上面的車刀刀頭焊接的YW2的不一定是真正的YW2。如果你用了YT5假冒YW2刀頭（當然人家是不會告訴你是假冒滴。）焊接好的車刀耐磨性會打很大的折扣。當然如果用小廠生產的YW2刀頭有可能會崩斷。。。
因為我自己也是焊接硬質合金車刀的，對於這方面隱藏的東西很是知道一些。
呵呵，至於刃磨，我不是用戶，沒有仔細問。但是還沒有反映我們焊接好的車刀出現過任何問題。
希望我的回答對你有用處。呵呵。
答案補充：由於硬質合金刀片脆性較大，對裂紋形成敏感性強，所以刀具在刃磨的過程中應該避免過熱或急冷，同時還要選擇合適粒度和硬度的砂輪及合理的磨削工藝，避免產生刃磨裂紋，影響刀具使用壽命。
在安裝刀具時，刀頭伸出刀架的長度應盡量小，否則容易引起刀具震動，從而毀壞合金片。
刀具使用達到正常磨鈍時，必須進行重磨，重磨後的刀具一定要用油石對刃口及刀尖圓角進行研磨，這樣會提高其壽命及安全可靠性。
另外樓下的建議是不是太武斷了？換數控刀片的話車床豈不是也要換成數控車床？？？
碼了半天字，呵呵，希望這下是真的對你有用處了！

❻ 白鋼刀用什麼方法磨

1如果已經開刃，可以用油石細面滴水順著刀口磨；
2如果未開刃，要先用油石粗面滴水，與刀口垂直磨，即開刃，然後再重復1

❼ 儀表車床白鋼割螺絲的刀怎麼磨知道師父指教下

是切割螺絲柱的？看你的刀和螺絲的直徑了。一般刀磨成寬3-5MM長度要過螺絲柱半徑。刀刃後面要磨斷屑槽（凹進去圓弧形），上寬下窄。、
因為你的問題不太明確，這樣說不知道你能理解不？

❽ 儀表車床的刀應該怎樣磨

首先你要了解刀的幾個面 幾個角 幾個刃口，鐵屑流過的面叫前刀面，面對待加工表面的面叫主後刀面，面對已加工表面叫副後刀面。切削刃口叫主切削刃，對已加工表面的刃口叫副切削刃(可以少量參與切削），你先不要開槽，多加練習會成功的。

❾ 車床加工不銹鋼車刀怎樣磨才好車。

（）刀具材料選擇 因加工不銹鋼零件時切削力大、切削溫度高，刀具材料應盡量選擇強度高、導熱性好的YW或YG類硬質合金。精加工時也可使用YT14及YT15硬質合金刀片。批量加工上述材料零件時，可採用陶瓷材料刀具，由於此類材料的特點主要是韌性大，加工硬化嚴重，切削這些材料的切屑以單元切屑形式產生，將使刀具產生振動，容易造成刀刃產生微崩現象，因此選擇陶瓷刀具切削此類材料零件時首先應考慮的是微觀韌性。目前Sialon是一種比較好的選擇，特別是α/βSialon材料，因其優異的抗高溫變形的性能以及擴散磨損的性能而引人注目，並成功應用於切削鎳基合金，其壽命遠遠超過Al2O3基陶瓷。此外，SiC晶須加強陶瓷也是切削不銹鋼或鎳基合金的一種很有效的刀具材料。 對於此類材料淬火零件的加工，可以採用CBN（立方氮化硼）刀片，CBN硬度僅次於金剛石，硬度可達7000～8000HV，因此耐磨性很高，與金剛石相比，CBN突出優點是耐熱性比金剛石高得多，可達1200℃，可承受很高的切削溫度。此外其化學惰性很大，與鐵 族金屬在1200～1300℃時也不起化學作用，因此非常適合加工不銹鋼材料。其刀具壽命是硬質合金或陶瓷刀具的幾十倍。
（2）刀具幾何參數設計 刀具幾何參數對其切削性能起重要的作用，為使切削輕快、順利，硬質合金刀具宜採用較大的前角，以提高刀具壽命。一般粗加工時，前角取10°～20°，半精加工時取15°～20°；精加工時取20°～30°。主偏角的選擇依據是，當工藝系統剛性良好時，可取30°～45°；如工藝系統剛性差時，則取60～75°，當工件長度與直徑之比超過10倍時，可取90°。 用陶瓷刀具鏜削不銹鋼材料時，絕大多數情況下，陶瓷刀具均採用負前角進行切削。前角大小一般選應－5°～－12°。這樣有利於加強刀刃，充分發揮陶瓷刀具抗壓強度較高的優越性。後角大小直接影響刀具磨損，對刀刃強度也有影響，一般選用5°～12°。主偏角的改變會影響徑向切削分力與軸向切削分力的變化以及切削寬度和切削厚度的大小。因為工藝系統的振動對陶瓷刀具極為不利，所以主偏角的選擇要有利於減少這種振動，一般選取30°～75°。選用CBN作為刀具材料時，刀具幾何參數為前角0°～10°，後角12°～20°，主偏角45°～90°。
（3）前刀面刃磨時粗糙度值要小 為避免出現切屑粘刀現象，刀具的前、後刀面應仔細刃磨以保證具有較小的粗糙度值，從而減少切屑流出阻力，避免切屑粘刀。
（4）刀具刃口應保持鋒利 刀具刃口應保持鋒利，以減少加工硬化，進給量和背吃刀量不宜過小，以防止刀具在硬化層中切削，影響刀具使用壽命。
（5）注意斷屑槽的磨削 由於不銹鋼切屑具有強韌的特點，刀具前刀面上斷屑槽修磨應合適，從而使切削過程中斷屑、容屑、排屑方便。
（6）切削用量的選擇 根據不銹鋼材料特點，加工時宜選用低速和較大進給量進行切削。 採用陶瓷刀具進行鏜削時，切削用量的合理選擇是充分發揮陶瓷刀具性能的關鍵之一。 陶瓷刀具連續切削時可以按照磨損耐用度與切削用量之間的關系選擇切削用量；斷續切削則應按照刀具破損規律確定合理切削用量。由於陶瓷刀具有優越的耐熱性和耐磨性，切削用量對刀具磨損壽命的影響比硬質合金刀具要小。一般情況下，用陶瓷刀具加工時，進給量對刀具的破損影響最為敏感。因而，根據工件材料的性質，在機床功率、工藝系統剛度和刀片強度許可的前提下，在鏜削不銹鋼零件時，盡可能選擇高的切削速度、較大的背吃刀量和比較小的進給量。
（7）切削液選擇要合適 由於不銹鋼具有極易產生粘結和散熱性差的特點，因此在鏜削中選用抗粘結和散熱性好的切削液相當重要，如選用含氯較高的切削液，以及具有良好冷卻、清洗、防銹和潤滑作用的不含礦物油、不含亞酸鹽的水溶液，如H1L－2合成切削液。 採用上述工藝方法，可以克服不銹鋼的加工難點，使不銹鋼在進行鑽、鉸、鏜孔時刀具壽命得到極大的提高，減少操作中磨刀、換刀次數，在提高生產效率和孔加工質量、降低工人勞動強度和生產成本方面，能取得令人滿意的效果。