不銹鋼肉鉤是用的什麼鋼

A. 魚鉤的號數越大鉤子越大還是越小

新手前打裝備－1
玩前打/落入得消耗多少CoCo？這要看你怎麼買，一支上萬的頂級竿配上專用卷線器，一支199的筏釣竿加上牛車輪，這兩種一樣都可以玩前打。老實說，北部有不少點，還真的非用短筏竿不可…。
基本裝備篇
釣竿：
前打、落入，這兩種玩法其實差異很大，建議您先了解您想玩哪一種，再決定買前打竿或落入竿。道地的落入竿，竿先比前打竿硬上不少，以落入竿玩前打會造成黑鯛魚訊判斷的困難。不過還好市面上大多數的落入竿，竿先多半沒有硬到沒法玩前打的地步。例如我手上兩只竿子麟夕彩EV與洗馬路落入SX，這兩只，竿先調性在玩前打上感覺沒啥差異。一般而言國產、韓制竿較便宜，日制竿較貴。但竿子的好壞沒有絕對，只有自己試過才知道順不順手，多到釣具店試竿是不錯的方法。但更建議參加網聚，多認識一些釣友，趁機借竿子來實際試用一下，這樣是最直接的方法。初次玩前打的釣友，可以從9尺的筏釣竿加上牛車輪，然後從漁港開始玩起，如果您住北部，可以到漁人碼頭從小鯛開始玩起，順便熟悉黑鯛就餌的魚訊。等玩出趣味了再花本錢撩下去。畢竟前打竿是因應特殊的釣法而生，難於應用在其他釣法上，買了卻後悔恐怕只有轉手一途了。
前打打鯛，為了求得最好的魚訊，做釣時釣竿與釣線最好成90度，所以竿子的長度直接決定你打魚的勢力范圍，或許您會想越長的竿子勢力范圍越廣。但別忘了前打主要都在港內打魚，加上港內漁船停了一大堆，過長的竿子反而礙手。再者，黑鯛會由到港內，不外乎覓食與躲港外的惡劣海像。鯛兒在港內覓食時，多是沿著岸邊覓食，所以15尺以內可以Zoon的前打竿就足以在港內發揮了。除非你想玩的地方地形特殊，24尺長的超長前打竿也是有在賣的。
別看前打竿竿先柔軟，其實整支竿子的韌性十足，三斤的魚貨照樣可以輕松擺平。我慣用的「洗馬路 EV前打竿」釣久了，一斤以下的小鯛都是中魚後直接引拔上岸，連搏魚都不用。記憶里真的有搏到魚的都是兩斤以上的傢伙，次數只有幾回，而且大多是在呆仔的動物園（海釣池）里爽到的。雖說前打竿韌性十足，但不當的操縱下是很容易斷竿的。以前技巧不熟之際，我的竿子前兩節也斷過三次，一次是竿先纏線斷竿、兩次是起魚不當斷竿，幾次下來換竿節的錢可以在買枝新的了，就當作是繳學費練技術吧。前打竿調性多為1:9、1:8，加上竿先柔軟，所以搏魚時不能只用竿前端，竿先是來給你判斷魚訊用的。應該善用整枝釣竿的韌性來搏魚，簡單的說，就是盡可能將線於竿子保持成90度。角度越小、竿先吃的力量就越大。建議您可以拿前打竿去海釣場釣個一節，練練搏魚技巧，也順道熟習釣竿的調性，這樣以後在野場遇上大物也才有信心K.O。而且去過海釣場的釣友回報，把前打/落入這套釣法拿去海釣場玩，老闆的臉色都會很難看喔。

▲竿先這節是前打竿調性轉折的地方，不當操作就是這種下場。碳纖竿斷竿的特性：斷面90度。
卷線器：
因為前打、落路的玩法特殊，自然因應出專用卷線器。前打、落入無須拋投，加上所探釣之點主要以竿子所能及之處。且多數釣點水深甚少超過5米以上，所以高倍數、拋投用的紡車式卷線器馬上就被宣判死刑。那路亞族拋投擬餌用的卷線器呢？路亞族用的卷線器誰然出放線順暢、但其線杯心軸直徑小，纏上柔軟的布線不打緊，然而前打用的尼龍線或碳纖線卻容易造成母線捲曲成圈狀，影響到收放線動作不順暢。介紹這顆常見的前打卷線器：鱗夕彩3號這是我的第一顆前打卷線器，其相關資料如下
號數 比速 重量(g) 線卷量-母線號數(米) 最大單圈收線長度 寸法(徑/幅) 軸承數 左/右手互換
3 1 125 1.5號-100米、2號-75米、3號-50米 20cm 63/21 單向針狀軸承*1 可
5 1 135 1.5號-100米、2號-75米、3號-50米 22cm 70/21 單向針狀軸承*1 可
玩久了前打，漸漸會發現一些深水的釣點（如八斗子），以1:1的倍速卷線實在是太慢，如果不巧此釣場小魚鬧場嚴重，保證讓您收、放線到受不了。於是倍速卷線器因應而生，雖說是倍數，但也不像紡車式卷線器動輒4倍以上的齒比，以這顆RYOBI Chinu 607 BASIOKU卷線器來說，不過就2.3:1的齒比而已。遇到深場打魚，倍速卷線器就真的不錯用。但釣法是可以變通的！遇上深場卻沒有倍速卷線器怎麼辦？認命慢慢收放線？當然不是，第一竿下去，放好線、測好水深，然後把卷線器煞車調緊一點。要是這一竿沒中魚，等第二竿時，直接拉線起來就好了，換好餌，直接用手把餌拋回標點即可，反正水深又不會差太多，頂多卷線器稍微收、放線幾圈就可以了。老實說，遇上鯛群狂咬的時候我也懶得收、放線，直接把前打竿當手竿在用，不但快又有效。但有個優點是一般卷線器比不上的。當遇上底棲魚類（EX：石班）或是在肉粽區打魚，倍速卷線器可以較快把魚帶出危險區，防止可能成為您的紀錄魚鑽洞而失交。
倍速卷線器因為多了齒輪機構，所以構造比較復雜，重量也較重些。以RYOBI Chinu 607 BASIOKU與鱗夕彩3 比較，前者轉起來礙於齒輪機構多，重量較重，出線時，偶爾會炒米粉，還好將煞車旋緊一些就可以避免。且它的調整煞車松緊旋扭，亦不比鱗夕彩容易以一手操作。

▲一時忍不住誘惑買下了RYOBI 607 倍速卷線器，5000大洋入手。
我習慣右手持竿做釣，偏偏買來的這兩顆卷線器都是右手操作；右手要持竿又要操作卷線器，太難了啦！中魚後還要把釣竿換到左手才能收線。所以後來卷線器我都改成左手操作，這樣比較順手習慣。我還是比較喜歡鱗夕彩3號這顆卷線器，畢竟用久了比較順手嗎！當然操竿因人而異，自己用得順手最重要。

▲搏魚時我都是以拇指按住線軸來控制出線速度。

▲食指剛好用來轉動旋扭，調節自動煞車的力道。
釣線
母線部份：
或許你聽說過完前打要用瀋水線，這樣才能讓前打極輕的釣組順利落下，真的是這樣嗎？首先，什麼是浮水線、什麼是瀋水線。一般來說就是以線材的比重為基準，海水的比重約為1.023左右，但不是絕對的。因為受到海流、下雨、河川淡水注入等因素得視地區決定。我用過所謂的中空浮水線來打魚，釣組也是輕松的順利落下。所以我推想，線容不容易沈入水中，不止與線材比重有關系而已，線材的切水性、釣點的水流情況影響更大。

▲我拿來玩落入用的中空浮水線，辨識性沒有說很理想，用了幾次就被我打入冷宮了。

▲螢光橘的線辨識性較佳，但三號線太粗了點！
反而我覺得對於初玩前打的釣友們而言，母線的辨識性才是主要的考量。這是基於初玩前打時，對於前打釣組是否有順利出線、觸底，往往還不能從竿先傳來的輕微訊息判斷（尤其是15尺以上的長竿），所以需要依賴母線作為辨識。建議選用不透明螢光色系的線材作為母線。我自己學藝不精，有時夜釣水流大了點、鯛於吃餌叼了點，我也沒把握能完全依賴感覺操竿，但是不少經驗老道的前打手，完全靠感覺操竿的，夜間前打時竿先根本就無須綁上螢光棒。

▲這捆不透明黃色線，辨識性最合我意，是我的愛用品，可惜尼龍線會捲曲的特性它也有，所以做釣搏魚數次後，會要剪去捲曲的部分，以保持出線順暢無礙。

▲釣竿盒子邊就已經註明是用母線號數，超過這個號數竿子就保不住了！
線材常見的有尼龍線、碳纖線、編織線(火線、布線)幾種，我覺得都可以用來當母線。當然使用越韌的線，在搏魚時對絲道環的損傷越大。而相反的尼龍線雖最不傷絲道環，但因為其延展性最大，搏魚後容易捲曲變形。而母線的號數要用多少，這要看你釣竿說明書的建議決定，如過母線號數大於建議值，很有可能搏魚時不是斷線而是斷竿喔。一般前打竿建議三號線以下（編織線得在換算小一些）。我多半選用2～2.5號線作為母線，一來出線比較順暢，二來2.5號線的拉力值對付4斤大鯛錯錯有餘。
買來的母線多半是100、150米裝，但前打根本用不到這麼長，全卷在卷線器上日曬雨淋線反而容易消耗，所以在卷線器裝線時不要一次全部卷上去。通常我都卷約50~75米，剩下的下次再用。或許會問怎麼知道已經卷了多少？我的作法是量一下卷線器容線一圈的長度（圓周），例如鱗夕彩3號卷一圈是17公分，所以約卷個295圈就差不多有50米了。
子線部份：
你一定聽說磯釣黑鯛挑子線，所以要選用透明度高、小號數的子線、子線動則1米以上。但對前打而言不是這麼回事，前打講究操餌技巧，餌操的漂亮黑鯛哪受的了你的誘惑。但我也不會選用3號以上的子線或有色線。一來我的記錄魚36cm的黃鰭鯛是用1號線KO的，野場打鯛1號線也只斷過一次，那次是被斤級大鯛連續圍剿，連拉數只之後斷線收場，而且用的是一卷35元的尼龍線。雖然我沒做過線徑對黑鯛就餌影響的實驗，但1號線以夠用，幹嘛去用二號線，除非你的目標不在鯛？而且掛底、鑽洞扯時，二號線以上就不太好扯了，扯不好還會傷到手喔（撕裂傷，超痛的！我傷到一次就怕到了！）。至於有色線，我在漁人試驗過，雖也會中魚，但效果比透明線差。後來我打鯛都用1號透明碳纖線做釣為主，我敢拍胸脯保證，只要黑鯛正吃，一號線對付2斤以下的黑鯛足夠了，何況細線比粗線更不會引起魚兒戒心這道理是一定的不是嗎？也有不少高手打鯛用的是更細的線喔。要是魚兒想鑽洞，那你需要的是搏魚技巧，再粗的線也經不起幾次肉粽及岩石的磨耗。那子線要多長？短到20公分也是可以釣的啦，通常我會先拉出約60公分的線當子線，然後越釣越短（難免掛底、鑽洞扯斷嘛！），短到20公分以下就從新換線。

附帶一提一個基本觀念，子線號數一定不要大於母線，這樣斷線時才不會斷到母線喔！！

釣鉤：
哈！我對為釣鉤最沒下心思了，因為用我從一開始就用這種前打專用鉤，鉤蟲、鉤蟹做釣，效果很滿意，所以就沒在試過其他的鉤子。如何選擇釣鉤我也不了解。依據前輩的說法，這種前打專用鉤或落入專用鉤都是海津鉤的衍生，只是海津鉤不易買到，且形狀小了一點。不然海津鉤便宜又大碗，如果你家附近買的到海津鉤，別客氣！通通買下來。

▲這玩意不便宜，亂貴的！但是1~2號太小了，初玩前打時，年少無知買了幾包，殘害過不少小魚，罪過、罪過。
而釣鉤的大小，強烈意見使用黑鯛鉤（千又）三號以上的鉤子。說實在，三號鉤只要揚竿時機太慢，往往都是吞肚收場，而且5公分的小鯛，用三號鉤照樣正吃。打鯛不會以10來公分的咪咪鯛為主吧！三號鉤已經是最小的選擇了。

▲四號鉤，小嘴巴的沙梭照樣正吃。鉤尖都快刺到眼睛了！
餌盒：
一般都是用來裝青蟲比較多，當然也可以鋪些木削，然後放活蝦，只要隔熱夠好，蝦蝦也是可以活上一小時死不了。至於用來裝螃蟹就要找深一點的餌盒，不然螃蟹很會爬的喔！不少釣友用小木桶裝螃蟹做釣，很不錯看。黑鯛工坊也有出品一些精緻的木製餌盒，貴了點就是了。
這只餌盒這是我相當滿意的一個，為它有一些設計很不錯，而且價位合理▼

雙層隔熱設計，青蟲、蝦蝦怕熱嘛～。有隔熱層設計的餌盒，當然可以活久一點。這只餌盒還附贈小小的保冷冷凍包，保冷效果更理想。不果我大多晚上打魚，隔不隔熱似乎也不是很重要。

注意到了嗎？這只餌盒設計了一個可以安插螢光棒的位置，利於夜釣時候取餌的照明。

可以將餌盒掛於腰帶上，也附有背帶可以掛在身上，多逛幾間釣具店，多問問其他釣友的經驗。

打氣泵浦：
打氣泵浦對於常用活蝦當餌的釣魚一族一定不陌生，從便宜的一百元有找到上千元的進口貨，多走幾家釣具店一定可以看的眼花撩亂。釣魚用的打氣機的原理很簡單，隨手拆開檢視一下就可以明了。但選購的重點一般會重視其耐久性（省不省電）、防水性、防銹性等。
耐久性（省不省電）得視您出門釣魚一趟花多久的時間決定，我常會一釣就釣兩次潮水，耗上十來個小時以上，所以在選購打氣泵浦時使用4號電池的迷你型產品，基本上就不太適用，我有一隻日制迷你型產品，當初相著他的賣像頗佳，於是給他買下去。結果平均起來電池只能讓它維持不到三小時的壽命，反觀使用1號電池的產品，就算是最便宜毫無防水功能的產品也都能撐上10小時以上。若是品質稍佳的產品，一顆1號電池也能撐上15小時以上。當然使用兩顆1號電池的產品往往標榜20小時以上的蓄航力，但是體積、重量相對就要考慮一下您是否在意了！玩前打的我，活餌箱不超過5公升，自然是以單一顆1號電池此類的產品為首選，蓄航力既夠用，也不會三不五時要添購電池。當然車上要多帶幾顆電池U-Be，以免意外發生！
意外？對，當你的泵浦進水了你又沒注意到，保證電池很快就陣亡了，因為海水是很好的電解液，會偷偷的讓你的電池漏電光光。要避免意外發生，得視您的泵浦防水性好不好了。最簡單的防水功能檢查，就是把您的泵浦丟入盛滿水的水桶中，如果您發現不斷有氣泡從泵浦滲出，那賭定不及格。有些標榜有防水功能的泵浦，機體雖設有橡皮封圈，但丟入水中一樣破功，原因多半出在開關、進/出氣口的密封度不良。建議您在選購時一定要拆開來瞧各仔細，或多問問釣友的經驗，如果密封做的不好會直接影響到這顆泵浦的防銹性。
我想大多釣友的打氣泵浦內部電池接點都有些生銹吧！這些銹點簡單的說就是增加了泵浦電路的電阻值，這會讓您的電池蓄航力大幅下降。另外泵浦內部機構的固定螺絲若是生銹，當您要對泵浦進行拆卸保養時您就會體會到螺絲轉不下來的痛苦了。再嚴重一點，甚至得直接宣判這顆泵浦死亡。以材料的觀點而言，好泵浦的螺絲及電池接點應該以不易生綉的金屬材質或電鍍保護層來製作，不過或許因為成本的關系，顯少見到。附帶一提，有些泵浦機構是以螺絲從外殼向內將其固定，也就是說從外觀看來吸/出氣口附近會有螺絲，當這顆螺絲一生銹，防水性就破功了，當水滲入其中，泵浦本體中心的固定螺絲銹蝕，這顆泵浦的大限就已將至。

▲中心的固定螺絲銹蝕，就是指這一顆啦！
至於那些特殊功能的產品，例如標榜凈水功能、兩段式開關、雙出氣口等功能等，就視您的需求和」小朋友」來決定了。若您和我一樣只是要個可靠耐用的泵浦，我想300～400元間的產品應該都能滿足您的需求，如果要吃品牌，當然會在貴上一截。不過再好的產品，不好好保養也是浪費。
▼保養泵浦老實說手續挺麻煩的，但是又不能放任不管得不快，因為海水造成的銹蝕是很快速的。

▲這顆泵浦不錯用，它的密封圈可不是隨便找工業用的密封O型環或橡皮筋做的，密封性良好，價位又合理

▲每次保養我都會向這樣支解、清理乾凈後，一定要晾乾後再組裝回去，以免銹蝕。一般來說圖中兩片黃色像香菇的膜片，用久了會破裂，是泵浦最容易損壞的的地方。但可以用外科手術的橡膠手套減一片形狀一樣的新膜片來修復。
活餌箱：
最常用來裝活蝦的道具，選購上主要還是以隔熱佳、附有內網袋的產品為優。
需要隔熱的原因是因為活蝦很怕熱，特別是夏天。如果您的活餌箱沒有隔熱的設計，那就需要常換水來維持蝦蝦的生命。有些釣友會在活餌箱里放一些冷凍包或結冰的礦泉水來降低水溫、這也是不錯的方法。如果是裝有些釣友在取蝦時會多准備一隻小撈網，這樣的用意在於減少手伸入活餌箱內接觸到海水，造成海水因為你的體溫而升高溫度。但是我比較懶惰，還是直接徒手抓蝦。活餌箱內的網袋是為了讓蝦蝦附著之用，才不會讓蝦蝦通通沈在底下，以提高蝦蝦的存活率。蝦蝦的存活率與水質也有關系，所以當活餌箱內有死蝦時，一定要趕緊取出丟棄才不會影響水質。通常從一個釣點換至下一個釣點或做釣2小時之後，我會將活餌箱內的海水換過，保持水質清靜。或許你有聽過有人一換水之後，蝦蝦就全死光了，這是真實發生過的慘案！不過算是特殊情況，某些釣具業者的蝦蝦畜養池海水濃度過低（人工海水或稀釋海水），以致於換水時海水濃度差異過大，蝦蝦受不了就翹辮子了，如果你怕遇上這種滖事（畢竟北部沙蝦賣的太貴了，死一隻都心疼！），那每次換水就只換1/3，這樣可以避免滅門血案發生。

▲普通的活餌箱購入價一隻199元，雖不是最滿意的一隻，背帶太短，面蓋內部材質是紙板，有浸水發臭的可能，但便宜嘛！不要太挑剔。有不少釣友將洗馬路和呆蛙的小型溪釣活魚箱改裝成活餌箱，既可背帶有可腰掛，效果只能說太棒了，但是單價不便宜就是了….。
鉛：
多半都是用1～3B咬鉛為主力，也有人用到4、5B、我也用過溪釣的2號咬鉛打魚過，得視水流、釣場來決定。重點在於咬鉛咬在線上的技巧，咬的不好，子線易從咬鉛處斷線。特別是碳纖線最常發生這種慘案線，初玩前打時我因為咬鉛咬的不好，常常斷線，害我以為黑鯛的牙齒都很利，線越用越粗，後來才發是咬鉛作怪…＠＃＄％
還有一些其他的小道具，有時間再一一說明吧！新手前打裝備－1
玩前打/落入得消耗多少CoCo？這要看你怎麼買，一支上萬的頂級竿配上專用卷線器，一支199的筏釣竿加上牛車輪，這兩種一樣都可以玩前打。老實說，北部有不少點，還真的非用短筏竿不可…。
基本裝備篇
釣竿：
前打、落入，這兩種玩法其實差異很大，建議您先了解您想玩哪一種，再決定買前打竿或落入竿。道地的落入竿，竿先比前打竿硬上不少，以落入竿玩前打會造成黑鯛魚訊判斷的困難。不過還好市面上大多數的落入竿，竿先多半沒有硬到沒法玩前打的地步。例如我手上兩只竿子麟夕彩EV與洗馬路落入SX，這兩只，竿先調性在玩前打上感覺沒啥差異。一般而言國產、韓制竿較便宜，日制竿較貴。但竿子的好壞沒有絕對，只有自己試過才知道順不順手，多到釣具店試竿是不錯的方法。但更建議參加網聚，多認識一些釣友，趁機借竿子來實際試用一下，這樣是最直接的方法。初次玩前打的釣友，可以從9尺的筏釣竿加上牛車輪，然後從漁港開始玩起，如果您住北部，可以到漁人碼頭從小鯛開始玩起，順便熟悉黑鯛就餌的魚訊。等玩出趣味了再花本錢撩下去。畢竟前打竿是因應特殊的釣法而生，難於應用在其他釣法上，買了卻後悔恐怕只有轉手一途了。
前打打鯛，為了求得最好的魚訊，做釣時釣竿與釣線最好成90度，所以竿子的長度直接決定你打魚的勢力范圍，或許您會想越長的竿子勢力范圍越廣。但別忘了前打主要都在港內打魚，加上港內漁船停了一大堆，過長的竿子反而礙手。再者，黑鯛會由到港內，不外乎覓食與躲港外的惡劣海像。鯛兒在港內覓食時，多是沿著岸邊覓食，所以15尺以內可以Zoon的前打竿就足以在港內發揮了。除非你想玩的地方地形特殊，24尺長的超長前打竿也是有在賣的。
別看前打竿竿先柔軟，其實整支竿子的韌性十足，三斤的魚貨照樣可以輕松擺平。我慣用的「洗馬路 EV前打竿」釣久了，一斤以下的小鯛都是中魚後直接引拔上岸，連搏魚都不用。記憶里真的有搏到魚的都是兩斤以上的傢伙，次數只有幾回，而且大多是在呆仔的動物園（海釣池）里爽到的。雖說前打竿韌性十足，但不當的操縱下是很容易斷竿的。以前技巧不熟之際，我的竿子前兩節也斷過三次，一次是竿先纏線斷竿、兩次是起魚不當斷竿，幾次下來換竿節的錢可以在買枝新的了，就當作是繳學費練技術吧。前打竿調性多為1:9、1:8，加上竿先柔軟，所以搏魚時不能只用竿前端，竿先是來給你判斷魚訊用的。應該善用整枝釣竿的韌性來搏魚，簡單的說，就是盡可能將線於竿子保持成90度。角度越小、竿先吃的力量就越大。建議您可以拿前打竿去海釣場釣個一節，練練搏魚技巧，也順道熟習釣竿的調性，這樣以後在野場遇上大物也才有信心K.O。而且去過海釣場的釣友回報，把前打/落入這套釣法拿去海釣場玩，老闆的臉色都會很難看喔。

▲竿先這節是前打竿調性轉折的地方，不當操作就是這種下場。碳纖竿斷竿的特性：斷面90度。
卷線器：
因為前打、落路的玩法特殊，自然因應出專用卷線器。前打、落入無須拋投，加上所探釣之點主要以竿子所能及之處。且多數釣點水深甚少超過5米以上，所以高倍數、拋投用的紡車式卷線器馬上就被宣判死刑。那路亞族拋投擬餌用的卷線器呢？路亞族用的卷線器誰然出放線順暢、但其線杯心軸直徑小，纏上柔軟的布線不打緊，然而前打用的尼龍線或碳纖線卻容易造成母線捲曲成圈狀，影響到收放線動作不順暢。介紹這顆常見的前打卷線器：鱗夕彩3號這是我的第一顆前打卷線器，其相關資料如下
號數
比速
重量(g)
線卷量-母線號數(米)
最大單圈收線長度
寸法(徑/幅)
軸承數
左/右手互換
3
1
125
1.5號-100米、2號-75米、3號-50米
20cm
63/21
單向針狀軸承*1
可
5
1
135
1.5號-100米、2號-75米、3號-50米
22cm
70/21
單向針狀軸承*1
可 玩久了前打，漸漸會發現一些深水的釣點（如八斗子），以1:1的倍速卷線實在是太慢，如果不巧此釣場小魚鬧場嚴重，保證讓您收、放線到受不了。於是倍速卷線器因應而生，雖說是倍數，但也不像紡車式卷線器動輒4倍以上的齒比，以這顆RYOBI Chinu 607 BASIOKU卷線器來說，不過就2.3:1的齒比而已。遇到深場打魚，倍速卷線器就真的不錯用。但釣法是可以變通的！遇上深場卻沒有倍速卷線器怎麼辦？認命慢慢收放線？當然不是，第一竿下去，放好線、測好水深，然後把卷線器煞車調緊一點。要是這一竿沒中魚，等第二竿時，直接拉線起來就好了，換好餌，直接用手把餌拋回標點即可，反正水深又不會差太多，頂多卷線器稍微收、放線幾圈就可以了。老實說，遇上鯛群狂咬的時候我也懶得收、放線，直接把前打竿當手竿在用，不但快又有效。但有個優點是一般卷線器比不上的。當遇上底棲魚類（EX：石班）或是在肉粽區打魚，倍速卷線器可以較快把魚帶出危險區，防止可能成為您的紀錄魚鑽洞而失交。
倍速卷線器因為多了齒輪機構，所以構造比較復雜，重量也較重些。以RYOBI Chinu 607 BASIOKU與鱗夕彩3 比較，前者轉起來礙於齒輪機構多，重量較重，出線時，偶爾會炒米粉，還好將煞車旋緊一些就可以避免。且它的調整煞車松緊旋扭，亦不比鱗夕彩容易以一手操作。

▲一時忍不住誘惑買下了RYOBI 607 倍速卷線器，5000大洋入手。
我習慣右手持竿做釣，偏偏買來的這兩顆卷線器都是右手操作；右手要持竿又要操作卷線器，太難了啦！中魚後還要把釣竿換到左手才能收線。所以後來卷線器我都改成左手操作，這樣比較順手習慣。我還是比較喜歡鱗夕彩3號這顆卷線器，畢竟用久了比較順手嗎！當然操竿因人而異，自己用得順手最重要。

▲搏魚時我都是以拇指按住線軸來控制出線速度。

▲食指剛好用來轉動旋扭，調節自動煞車的力道。
釣線
母線部份：
或許你聽說過完前打要用瀋水線，這樣才能讓前打極輕的釣組順利落下，真的是這樣嗎？首先，什麼是浮水線、什麼是瀋水線。一般來說就是以線材的比重為基準，海水的比重約為1.023左右，但不是絕對的。因為受到海流、下雨、河川淡水注入等因素得視地區決定。我用過所謂的中空浮水線來打魚，釣組也是輕松的順利落下。所以我推想，線容不容易沈入水中，不止與線材比重有關系而已，線材的切水性、釣點的水流情況影響更大。

▲我拿來玩落入用的中空浮水線，辨識性沒有說很理想，用了幾次就被我打入冷宮了。

▲螢光橘的線辨識性較佳，但三號線太粗了點！
反而我覺得對於初玩前打的釣友們而言，母線的辨識性才是主要的考量。這是基於初玩前打時，對於前打釣組是否有順利出線、觸底，往往還不能從竿先傳來的輕微訊息判斷（尤其是15尺以上的長竿），所以需要依賴母線作為辨識。建議選用不透明螢光色系的線材作為母線。我自己學藝不精，有時夜釣水流大了點、鯛於吃餌叼了點，我也沒把握能完全依賴感覺操竿，但是不少經驗老道的前打手，完全靠感覺操竿的，夜間前打時竿先根本就無須綁上螢光棒。

▲這捆不透明黃色線，辨識性最合我意，是我的愛用品，可惜尼龍線會捲曲的特性它也有，所以做釣搏魚數次後，會要剪去捲曲的部分，以保持出線順暢無礙。

▲釣竿盒子邊就已經註明是用母線號數，超過這個號數竿子就保不住了！
線材常見的有尼龍線、碳纖線、編織線(火線、布線)幾種，我覺得都可以用來當母線。當然使用越韌的線，在搏魚時對絲道環的損傷越大。而相反的尼龍線雖最不傷絲道環，但因為其延展性最大，搏魚後容易捲曲變形。而母線的號數要用多少，這要看你釣竿說明書的建議決定，如過母線號數大於建議值，很有可能搏魚時不是斷線而是斷竿喔。一般前打竿建議三號線以下（編織線得在換算小一些）。我多半選用2～2.5號線作為母線，一來出線比較順暢，二來2.5號線的拉力值對付4斤大鯛錯錯有餘。
買來的母線多半是100、150米裝，但前打根本用不到這麼長，全卷在卷線器上日曬雨淋線反而容易消耗，所以在卷線器裝線時不要一次全部卷上去。通常我都卷約50~75米，剩下的下次再用。或許會問怎麼知道已經卷了多少？我的作法是量一下卷線器容線一圈的長度（圓周），例如鱗夕彩3號卷一圈是17公分，所以約卷個295圈就差不多有50米了。
子線部份：
你一定聽說磯釣黑鯛挑子線，所以要選用透明度高、小號數的子線、子線動則1米以上。但對前打而言不是這麼回事，前打講究操餌技巧，餌操的漂亮黑鯛哪受的了你的誘惑。但我也不會選用3號以上的子線或有色線。一來我的記錄魚36cm的黃鰭鯛是用1號線KO的，野場打鯛1號線也只斷過一次，那次是被斤級大鯛連續圍剿，連拉數只之後斷線收場，而且用的是一卷35元的尼龍線。雖然我沒做過線徑對黑鯛就餌影響的實驗，但1號線以夠用，幹嘛去用二號線，除非你的目標不在鯛？而且掛底、鑽洞扯時，二號線以上就不太好扯了，扯不好還會傷到手喔（撕裂傷，超痛的！我傷到一次就怕到了！）。至於有色線，我在漁人試

B. 運送豬肉要用哪種冷藏車，價格多少

如果運送的是冷凍肉，只需要普通的廂式冷藏車。

運送白條肉的話，是需要加裝了肉鉤的肉鉤冷藏車的，方便白條肉掛取。

肉鉤冷藏車比普通廂式冷藏車價格貴0.6~3萬.

東風天錦KR國六6.8米冷藏車

5.2米~6.8米廂式冷藏車，參考價格為：18.9~30.8萬

C. 9.6米冷藏車可以加裝肉勾嗎

9.6米冷藏車可以加裝肉勾。

導軌對接的肉鉤冷藏車使用方法：

先將生產線導軌的專用對接裝置可靠地插到肉鉤冷藏車廂體頂板的專用型材的導軌上，然後分別將生產線掛好鮮肉的食品肉鉤滑輪依次緩慢的由後向前將其滑到相應位置，同時將廂體頂板的專用型材導軌上的插銷插好，防止肉鉤前後滑動，在廂體長度方向上，用管貨帶按照1-1.5米的間隔橫向固定在兩側板的專用管貨槽上，可時效對懸掛的鮮肉類進行固定，防止在運輸過程中產生慣性晃動而影響冷藏車的穩定性。

D. 用釣楞蹦魚的魚勾可以釣針魚嗎

針魚就是常說的棒魚，主要生活在近海內灣或者河口附近，體長一般在200-450毫米，是典型的暖水性中上層魚，那麼如何釣針魚呢?跟著本文來了解下海釣針魚的方法技巧。

海釣針魚的釣點選擇

一般體型大一點的針魚會生活在外海域，特別是作釣其他的魚的時候經常會發現針魚攻擊水面攝食的其他小魚。小一點的針魚多會在岸邊或者淺海海域的睡眠活動，特別是天氣好且水質好的情況下經常會在水面活動，所以這些地方都是作釣針魚的好的釣點。

海釣針魚的釣餌

海釣針魚建議選擇蝦肉最佳，在使用之前最好用鹽腌制一下，這樣能讓肉質更加結實也比較有利於遠投，如果是用誘餌籠作釣，可以選擇南極蝦為誘餌。

海釣針魚的釣組

海釣針魚建議選擇小魚鉤、細腦線、主線稍微粗一些，浮漂的一端栓上魚鉤，另外一端每隔一定距離拴上主線，可以栓多把鉤子。

海釣針魚的釣法

作釣針魚的方法很多，基本上用的比較多的就是阿波雙鉤釣，因為針魚喜歡成群集隊的活動，吃食也喜歡擁搶。阿波釣主要是按照磯釣的方法搭配，腳線可取15cm，雙鉤上掛蝦肉，作釣的水深選30cm左右。阿波入水後出現沉下或者側跑的狀態，這時候不需要急著提竿，需要等待片刻後再提竿，這樣基本上能有雙鉤雙飛的狀態。

上述就是本文總結的海釣針魚的方法技巧，具體可根據針魚的大小來選擇適合的釣法，有興趣的釣友可以嘗試下。

E. 魚鉤的大小怎麼區分是1號釣大還是10釣大

魚鉤的大小可以通過肉眼來分別，而且魚鉤上也有標識，不同類型的魚鉤，型號大小就有所區別，最常見的是伊勢尼魚鉤和新關東魚鉤。
伊勢尼魚鉤的鉤條粗，鉤門寬，鉤柄短，鉤尖內彎。主要針對鯉魚，草魚，青魚等大個體魚種，整個鉤身都寬，因鉤柄短、鉤尖內彎的特點，更容易被魚吸，且中於魚很難脫鉤。
新關東魚鉤沒有倒刺，鉤柄長，鉤尖鋒利，鉤門較寬，上魚率高，適合釣淡水魚種。卸魚方便，大小兼顧，適合野釣和黑坑。

F. 十三米冷藏半掛多少錢進口與國產

十三米半掛冷藏車進口參考價格：35.5~40.5萬不等，國產參考31.8~38.5萬，箱體，下掛和機組配置不要價格不一樣。
十三米半掛冷藏車由以下三部分組成：
第一部分，下掛，下掛可選擇後橋大小，氣囊橋或機械橋，輪胎真空還是鋼絲胎，輪轂是碳鋼還是鋁合金，配置不一樣，價格不同。
第二部分，箱體厚度標配10公分可選15公分，箱體內材質標配為玻璃鋼，可選彩鋼板，不銹鋼，箱體內可選裝通風槽，導軌肉鉤，隔板，固定鉤等。
第三部分，進口和國產機組，價格不同！

G. 脆皮鴨這個梗什麼意思

脆皮鴨小說可以理解為耽美小說，再通俗點講就是攻和受的小說。「脆皮鴨文學」即是「cpy文學」，該詞的含義則是用來內涵指代BL小說。

該詞是2017年年末才開始流行起來的說法，出自於腐文化圈，由於cpy原本的說法太過露骨低俗敏感而衍生出來的一種替代的內涵表達方式，也是一種如今網路語言中常見的表達方式。

H. 大鉤子能掉小魚嗎

大鉤子不能釣小魚。
魚鉤（fishhook），垂釣時用於懸掛釣餌以吸引魚類上鉤的工具。現在魚鉤的發展很快，種類繁多，有不銹鋼的，有碳素材料的合金鋼，大小型號分類也比較多。
魚鉤（fishhook），魚鉤由柄頭、鉤柄、鉤彎、鉤尖、鉤門、鉤底六個部分組成，每個部分都有其特定的功能，是垂釣時必備工具。完善的釣具組合是助您成為垂釣高手的利器，而魚鉤是其中關鍵的一環。
淡水垂釣用鉤主要分為兩種，有倒刺和無倒刺。有倒刺多用於野釣，無倒刺多用於池釣。魚鉤以鉤體的部位來說，可分柄頭、鉤柄、鉤背（底）、鉤端、鉤尖、鉤刺六個部分。柄頭
的作用是使縛的線不易滑出。有直扁頭、側扁頭、帶圈頭、帶刺頭等多種形狀。只要適中，一般不須講究。鉤柄有長有短。長柄鉤適用於掛蚯蚓、昆蟲等長形餌，短柄鉤適用於掛面餌、飯粒等小顆粒餌。鉤背有圓背、平背、斜背、拱背等形狀。從力學上講，圓背鉤能承受的拉力最大，平背、斜差。如果鋼性好，拱背鉤上鉤後最易脫落。鉤背還有寬窄的不同。柄與端的距離就是背的寬度。太窄了，刺進魚嘴著肉小，魚容易掙脫；太寬了，所能承受的拉力相對減弱。理想的寬度，是根據整個鉤子的大小，使鉤端、鉤背、鉤柄三者基本上構成一個圓形。鉤子大了，圓形也大，寬度增大。魚上鉤後，鉤背起著主要的受力作用，鉤形的不同主要體現在鉤背上，最值得注意。鉤端的長短意味著進鉤後著肉的深淺。長了，著肉深，但不易進鉤；短了，易進鉤也容易脫鉤。鉤尖要求鋒利，但過於鋒利了一碰到水草什麼的很容易被鉤住，掛蚯蚓較困難。倒刺要求清楚，過長了退鉤麻煩，過短了會失去倒刺的作用。
市場上常見的魚鉤顏色主要為白、黑、金、赤、藍、上黑，另外還有粉紅、墨綠、紫
、茶、銅、古銅等各種顏色，除黑色茶色不是電鍍外，其它顏色都是在將魚鉤電鍍上白鎳後再加工而成的，也就是說白鉤是基本鉤。上黑鉤是在白鉤身上再鍍一層黑鎳。黃色是鍍銅，而金鉤則是在鍍銅時加入金元素。金鉤的特點是抗氧化。在拖釣時，由於金鉤的反光性好，能起到誘魚的作用。但金鉤的電鍍成本最高，故價格比上黑鉤還要貴。綠、赤、藍等其它顏色的鉤，則是在黃、白兩種魚鉤上塗上不同顏色的油漆而成，主要是為了好看，與品質無任何關系。希望我能幫助你解疑釋惑。

I. 我想買輛9.6冷藏車搞運輸不知道好不好配貨掙錢嗎

冷藏運輸車生意，全國逐步開始採用冷藏車運輸食品，否則超市和收貨方可以拒絕收貨，冷藏車成為運輸行業一個標桿。

生意好和不好看如何是運營，建議兩種：

• 掛靠到物流公司

• 自己跑

掛靠的，跑穩定運費不高，自己跑運費高，不穩定，風險可能比較大

J. 哪些地方需要冷藏車或保溫車呢

冷藏車常用於運輸冷凍食品（冷凍車），奶製品（奶品運輸車）、蔬菜水果（鮮貨運輸車）、疫苗葯品（疫苗運輸車）等。

冷藏車由專用汽車底盤的行走部分，與隔熱保溫廂體(一般由聚氨酯材料，玻璃鋼組成、彩鋼板、不銹鋼等），製冷機組，車廂內溫度記錄儀等部件組成，對於特殊要求的車輛，如肉鉤車，可加裝肉鉤，攔貨槽，鋁合金導軌，通風槽等選裝件。

冷藏車廂體製作技術：

1、分片拼裝的「三明治」板粘接式，國內較大的冷藏車生產企業都採用這種技術，利用這種技術生產的冷藏車隔熱性能較高。

2、分片拼裝的注入發泡式。

3、整體骨架注入發泡式。

4、真空吸附式粘貼

常見的幾款冷藏車車型如下：

【國六】福康156馬力 福田歐馬可4.2米冷藏車
【底盤配置】
整車尺寸：5.95×2.24/2.34/2.55×3.22/3.42m
箱體尺寸：4.085×2.1/2.2/2.35×2.2/2.3m
箱體容積：18.2/19.2/22立方
高端輕卡，可翻轉2020寬中體

銀色金屬漆駕駛室，福田康明斯國六156馬力F3.8NS6B156發動機，采埃孚6檔變速箱，6噸後橋，動力轉向，空調，多功能方向盤，定速巡航，方向助力，氣剎（帶斷氣剎），EP節油開關，ABS，中控鎖+電動玻璃+遙控鑰匙，剎車自調臂，可調大燈，7.50R16鋼絲胎，軸距3360mm。

(10)不銹鋼肉鉤是用的什麼鋼擴展閱讀：

按底盤生產廠家分類：東風冷藏車、長安之星冷藏車、慶鈴冷藏車、江鈴冷藏車、江淮冷藏車、北汽福田冷藏車

按底盤承載能力分類：微型冷藏車、小型冷藏車、中型冷藏車、大型冷藏車

按車廂型式分類：麵包式冷藏車、廂式冷藏車、半掛冷藏車